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綜合有用文章(最後更新0421)

【頭髮知識】受損髮種類

[隱藏]

受損髮種類


頭髮受傷的原因,大致可分為物理性和化學性作用。

一、物理性的破壞:主要是太熱、摩擦、乾燥、拉扯等對頭髮的傷害。
二、化學性的破壞:主要來自過度洗髮、燙髮、染髮等化學品或藥劑的傷害。不當的使用護髮品反而更傷髮質,如毛鱗片油      (ciliccn)或指甲花、花粉,反而使毛鱗片增厚,包覆表皮層,讓頭髮更形脆弱毛燥。

三、良好的健康髮質:頭髮色澤豐潤,富有彈性,含有適當水份;不毛燥、沒分叉、不會斷裂,在檢測儀750倍以上,毛鱗片
   健康沒有一點損傷才是健康髮。

│正常髮質││健康髮質-1││健康髮質-2│

│鱗片輕微破洞││化學性包覆鱗片││皮質層破損│

│皮質層撕裂││毛表皮破損││強鹼損傷髮│

│嚴重強鹼損傷髮││燙染後破裂髮││嚴重強鹼損傷髮│

│熱塑燙損壞││化學殘留表皮鈣化││分叉斷裂│

│髓質嚴重破損││準斷裂髮││斷裂毛髮│

SIG髮質受損倍數大小比例

200倍檢測儀

受損處放大

SIG髮質重建實例圖


毛鱗片受損髮

2次



燙後皮質損傷害

7次


毛鱗片損傷髮

1次


皮質中損髮

5次


燙後表皮皮質損傷害

4次


表皮鱗片受損髮

4次






實用相關搜尋: 頭髮 染髮 頭髮 指甲 化學

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♁ 白 頭 髮 拔 一 根 長 三 根 ? ♁
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
有此一說:

聽說有白頭髮不要拔?拔一根長三根是真的嗎?醫師回答

這其實是沒有根據的說法!白頭髮之所以會產生是因為毛囊內的黑

色素細胞老化後無法製造黑色素所導致!

毛囊與毛囊的黑色素細胞之間目前並沒有證據會互相影響!不過,

拔頭髮有可能造成禿髮及毛囊萎縮是已被證實的事!

所以白頭髮不要拔是沒錯,不過並不是因為會造成拔一根長三根,

而是拔頭髮有可能造成禿髮及毛囊萎縮!

♁ 頭 髮 小 常 識 ♁
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
白頭髮拔掉一根會長兩根?

白髮愈拔愈多之原因是硬生生的把頭髮拔出來,

會對鄰近的毛囊造成傷害,有可能不再製造黑色素而致使白髮出現。

♁ 頭 髮 在 秋 天 容 易 受 傷 ? ♁
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
不少人在秋天脫髮的數量較其他日子多,因而認為頭髮在秋天較容易

受傷,其實這個觀點十分錯誤。正確來說,秋天脫髮情況較多,主要

是炎炎夏日留下的後遺症。在夏天,頭髮受到不少傷害如不少人喜歡

到海灘游泳,海水中的鎂和鹽都會傷害頭髮此外,烈日當空之下出汗

的機會較多,因而令頭皮增加了負擔,到了初秋時分,頭髮就開始脫

落。

♁ 熱 水 洗 髮 效 果 更 好 ? ♁
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
我們都知道熱水對清除污垢、油膩十分有效,於是不少人十分喜歡用熱

水來洗髮。其實,這種想法並不正確。若果用過熱的水洗髮,會把給予

頭皮適度滋潤的皮脂也洗掉,令頭皮和頭髮變得乾燥。同時,頭髮的主

要成份蛋白質也會被破壞,對頭髮造成更大的損害。

♁ 治 療 白 頭 髮 妙 方 ♁
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
有些人年紀輕輕就長了滿頭白髮,其實,長白頭髮有時是因為遺傳性的

關係,然而平時的飲食習慣也會造成白頭髮的產生喔!像是食用了過多

的鹽份或是動物性脂肪都會導致白頭髮的產生。

如果你是因為後天飲食習慣而產生的白頭髮,不妨試試每天早上喝一杯

新鮮的青菜汁,將芹菜、萵苣…等蔬菜攪拌成汁,再加入一小匙的芝麻

一起飲用,而平時也要多補充蛋白質及鹼性的食物,避免吃酸性的食物

,每天持之以恆,對於治療白頭髮會有不錯的效果。

♁ 黑 芝 麻 加 何 首 烏 治 療 少 年 白 ♁ 
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
將等量的黑芝麻與何首烏磨碎並攪拌均勻後,加入適量的蜂蜜服用,對

於治療少年白頗有療效。






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【髮型知識】髮質的特殊護理

先做做下面的這個小測試,看看你需要去髮廊嗎?

1、你的頭髮是否能在不是剛洗過或修飾過的情況下依舊看起來不錯?

2、你的頭髮是否在兩次修剪之間依舊保持其型式和彈性?

3、你是否能很容易就將頭髮梳成各種樣子?   

如果你對上述幾個問題的回答都是否定的,那麼你現下要做的事情就是︰奔向最近的髮廊,讓美髮師幫你打理問題頭髮。

捲髮︰易打結、難梳理,以及由於過多使用髮膠造成的黏結果是這類頭髮最容易出現的毛病。
建議︰燙髮往往造成頭髮脫水,容易折斷,因此具有滋潤和保濕作用的美髮用品是最佳選擇。

纖細的頭髮︰頭髮細軟,顯得少而薄,缺乏生氣,並且很容易折斷。
建議︰纖細的髮絲需要柔和的長效護髮素--在頭髮的定型過程中不間斷地為頭髮提供保護,並不會使頭髮顯得油膩,為了使頭髮顯得多而蓬鬆,可以把頭髮全部倒著梳下了,並盡快吹乾,注意,一定要在頭髮乾后再梳頭,濕髮時梳頭只會使頭髮全都貼緊頭皮,還有,梳頭的次數不要太多。

受損的頭髮︰在燙髮或染髮時使用了不恰當的化學藥品,造成頭髮脆弱,乾燥,易斷,看上去象一蓬稻草。
建議︰這種頭髮需要特別護理,洗髮護髮都要選擇保濕和滋潤配方,每月做兩次深層護髮。做髮型時先在濕髮上抹上定型品,分層次將頭髮慢慢吹乾並拉直,在髮尖處用梳子將頭髮稍稍捲曲,將更能表現你的髮型,最後在頭髮上抹些有滋潤作用的髮乳。

柔軟的頭髮︰很容易捲曲,難以定型。
建議︰這樣的頭髮往往需要長時間吹風才能將髮型固定住,所以你需要選用為乾性髮質設計的保濕洗髮精和潤髮乳,來減少吹風過頭髮的傷害。在濕髮上抹些直髮用的造型膏,在一把圓筒狀梳子的幫助下,把頭髮分層次吹乾,把所有頭髮都吹乾後,在頭髮上噴一層定型噴霧。

粗硬的頭髮:倔強難定型。
建議︰各種標有"特硬"字樣的定型用品都是適合你的。記住,在定型方面,使用幕絲和髮膠,要達到最好的定型效果,你可以在洗髮後用毛巾吸乾頭髮上的水珠,再用梳子把幕絲均勻地梳在髮絲上,這樣幕絲中的黏性聚合物會更好地發揮作用,讓你的秀髮乖乖聽話。






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【染髮知識】認識染劑類別

認識染劑類別:
一、非氧化型染劑是利用頭髮的自然色素做基色染出更漂亮的髮色。
1.非氧化型染劑可加亮頭髮的顏色或加深髮色,亦可強調白髮,因不使用氧化劑(過氧化氧)所以無法使頭髮變淡 ,在皮質層色素分佈維持自然沒有改變。

2.非氧化型染劑又稱做“半永久性”可維持4-8次,無法使髮色永久改變,另外一種非氧化型染劑稱做“臨時性染劑”這種染劑只能維持1-2次洗髮。

3. 非氧化型染劑的範圍不像氧化型染劑的範圍那麼廣泛,不過使用簡單、容易。

非氧化型半永久性染劑是屬中性鹼PH8.0-9.0的範圍,鹼液使頭髮膨脹讓非氧化型劑進入頭髮受到限制,這些分子進入頭髮尺寸沒有變大,而頭髮稍膨脹,每一次洗髮稍微流失一些分子,依頭髮的多孔性與洗髮精的含鹼性,經4-8次洗髮顏色就消失。
二、氧化型染劑可製造出新的“永久”髮色以代替非氧化型染劑洗4-8次顏色就消失,
氧化型染劑又稱做“永久性”染劑。永久性染劑可分為二種:

(1)滲透性永久性染劑-染劑顏色分子 經由表皮層進入皮質層的顆粒層, 經氧化作用,與原來的色素粒子結合,看起來更自然,這種滲透型染劑的優點如下:

1.顏色自然
2.顏色平均分佈於頭髮之皮質層,看起來像自然髮色
3.顏色於沖洗時即停止上色,所以不會太深或太淺,可隨喜好上色

│滲透型染劑色素進入皮質層│
(2)金屬型永久性染劑-大部份的顏色在頭髮表皮的皮層外形成薄膜,所以使用後頭髮沒有光澤,同時顏色不易褪去。經常使用金屬型永久性染劑,由於金屬停留在毛髮,經過吹髮加熱等處理而變形,產生再燙髮、染髮不易鬈曲或上色的困擾。
│含金屬染劑包覆著毛髮│

二、我們頭髮的顏色決定於:

1.頭髮麥拉寧的顆粒型狀與尺寸,決定頭髮的顏色

如:【四菱型】深褐色

【圓菱型】淺褐色
3.頭髮麥拉寧的含量與分佈的密度多寡決定頭髮顏色的深淺
氧化型染劑淡化不超過2個色度可得到最好的染色結果,在同一步驟可將淡化與存色同時完成。
現今的專業淡化產品可將頭髮淡化成任何新髮色所需要的顏色,但如果從深色(冷色調)到淺色(暖色調)無法一次完成,需將深色(冷色調)淡化完成才能上色。

一件完美的作品,除了用色還需搭配良好的操作技巧,SIG髮色調整操作技巧可滿足您的需求。



[ 本帖最後由 發 於 2008-1-9 10:06 PM 編輯 ]






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【染髮篇】染髮過程傷害的認識


在追求時尚的時候,顧客都會希望為自己選擇一款獨特出眾,染上適合自己的髮色來彰顯個性與流行。然而除了顏色的選擇搭配之外,關於染髮,設計師還需要了解哪些染髮後的髮質改變或傷害?還有,為了避免染髮後顧客的髮色不是預期的狀況而煩惱困擾呢?那麼,不妨了解染髮過程中以下的傷害是否有注意到?才能減少染髮對髮質的傷害。

一、染髮前不一定需要洗頭髮:
染髮前不需洗頭,除非剛做護髮、或特殊工作者(如賣豬肉、或小吃、、頭髮油膩等),因為頭皮分泌的油分,剛好是頭髮天然的保護膜,洗太乾淨反而對頭髮不好。
二、表皮層的傷害:

 
染髮的原理不是將色素附著到頭髮上,如果只是將色素附著到表皮層,染上的顏色當然不可能持久。實際上,染髮是將頭髮表皮層的毛鱗片全部打開,讓顏色顆粒進去皮質層,與雙氧水氧化結合產生新的顏色的過程。
在顯微鏡下,健康頭髮表面的最大特徵就是,覆蓋著一層層鱗片狀整齊排列的表皮鱗片,因此,表皮鱗片的張開還是密合,決定著頭髮受損的程度。染髮劑是鹼性物質,會讓表皮鱗片張開,此時,頭髮已經處於一種“假健康”狀態,對頭髮有著相當程度的傷害,所以要注意染髮後,及時給皮質層補充營養,並修護表皮層的鱗片,讓它們再次整齊密合的關閉,顏色才不會容易流失調。

三、剛染後的頭髮色彩非常亮麗,但是過了幾天,色彩就黯淡下來:
如果發現顧客的頭髮很容易上色,但也很容易退色,而且染髮後的髮質狀況變差很多,那麼很有可能顧客的頭髮已經屬於“受損髮質”了。也就是說頭髮的表皮鱗片總是關閉不緊,染膏的色素粒子雖然很容易進入頭髮內的皮質層,但由於表皮鱗片無法密合,進入到皮質層中心的色素粒子反而特別容易逃跑流失,讓剛染後的美麗色澤,很快就消失了。
而且,染髮過程中,化學用劑中的鹼性物質會使表皮鱗片更加張開,因此染後的髮質問題會更嚴重,除了在頭髮的護理、修護上要更花心思,還要格外注意讓頭髮保證有足夠的休息時間,在全頭染髮後,至少隔一陣子才能燙髮,藥水也要選擇較溫合的產品,若要再次染髮更是要等到約二個月以後,才能減少傷害。

四、染髮之後沒有使用專業的染後洗護、保養產品,讓髮質獲得修復:
染髮傷害是化學傷害,不是物理傷害,它是內部皮質層的傷害。且染膏顏色的色素顆粒直徑,藍色最大,紅色居中、黃色最小。所以藍色最不容易染上,染上後也最容易生色素流失,還有要注意減少加熱工具的使用,因為溫度不但會讓髮質更加傷害,還是讓表皮鱗過度張開,無法恢復密合狀態。

是以,使用一般的洗護產品並不能完全解決染後的髮質問題。只有針對染後受損髮質的專業鎖色產品、與固定色素的洗護產品,才能有效中和染髮後所殘留的鹼性物質,並進入受損內部,修護皮質層內部的損傷,補充秀髮的蛋白質,加強頭髮的支稱力,並修護表皮層使表皮鱗片密合,才能讓髮質更健康、顏色更持久。
  




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【染髮篇】顧客為什麼要染髮?

在現在社會中,銷售幾乎無所不在,美髮現場上我們每天都在與顧客做自我的行銷與銷售,因為我們的競爭對手已不是同業,而是其它行業,錢是流通的,顧客如果不在沙龍消費,就會到其它地方花費。
因此,如果要顧客染髮,我們就要知道對顧客而言,染髮的利基點有那些?

1.改變膚色→因為染對顏色,會讓顧客的氣色看起來更加出色、更加好看,會讓自己的人際關係更好。

2.更有型有色→髮型線條會比較柔和,能凸顯空間及層次感,彰顯所設計的髮型更加亮麗、有質感。

3.整體造型→可較好搭配化妝、服裝、眉毛、口紅,使造型上的用色更有整體性、與舒服感。

4.流行感→覺得自己與時尚接軌,是個瞭解時尚、跟的上時尚,並具有優越感的現代時尚達人的感受。

5.感覺髮色建康→使髮色更均勻、有質感,增加亮度、光澤度,自然會讓髮色看起來更健康、亮麗。

6.改變磁場→選對色彩、用對顏色,用自己的 DNA幸運色彩,會讓人的磁場、健康、人際關係、財運、、等更好。

7.搭配形象造型→與剪、燙、做形象造型的搭配,塑造給別人自己的形象定位,是一種非語言的形象、職場溝通。

8.修飾頭型→可以做頭臚骨骼的調整,改變頭型與髮型的立體感。

9.個性化→創造自己的個人特色,讓自已更加個性化。
10.年輕化→顏色有自己的語言,染適合的顏色,能減輕年齡的壓力,使自己看起來更年輕。

11.增加自信→創造親和力,增加自信,看起來會更有精神。

12.改變量感→利用顏色的特性,較深色可以增加頭髮的量感,較淺色可以減輕頭髮的重量,來改變頭髮的視覺量感。

13.增加視覺身高→髮色變淺,壓迫感會降低,會有讓人視覺上覺得身高有較高的感覺。

14.更加漂亮→改變髮色,會讓自己覺得變得更加漂亮、亮麗。

15.換個心情→色彩本身就有它給人的色彩直覺,所以換個髮色,馬上就會換個好心情。

以上所整理這些顧客染髮的利基點,是用顧客的角度來看待染髮這件事,也可以說明顧客為什麼要染髮的理由。在與顧客溝通時,若能以顧客的需求、利基點來做染髮的切入,相信更能達到彼此“雙贏”的完美結果。






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【染髮篇】細髮和粗髮的差別與染、燙關係


我們人的頭髮有細髮和粗髮的差別,會造成頭髮的細髮和粗髮的差異主要是“表皮層“和“髓質層”。而佔有毛髮體積85%~90%的皮質層,因佔有大部份的體積,因此毛髮的強軔、柔軟性及彈力性、支撐力、吸濕性等性質,都是從皮質的狀態明顯反映出來。

毛髮表皮有個別名是毛鱗片,是類似屋瓦重疊排列的方式,重疊約6~8層,而頭髮粗的人,就是表皮層部份重疊層數比較多的緣故,甚至也會有超過10層以上的情形。除了表皮層以外,位於毛髮中心部份的髓質層也會影響頭髮的粗細,髓質層斷斷續續的存在毛髮的中心,有些甚至完全沒有髓質層。

毛髮粗是因為表皮層較厚之故,而藥劑的確也因此較難滲透進去,但頭髮如果受損,表皮層的接著性就會減弱,這時將不受表皮層的厚度影響,所以受傷的毛髮反而較容易燙捲和染色。

當然,最麻煩的髮質,恐怕是二段髮—『髮根建康,髮尾毛躁受損』,這種不均一的毛髮,面對這種複雜狀態髮質,靠前處理等方式來讓髮質均一的工夫,是必要而不可欠缺的。由其在現今美容沙龍中燙過、漂過、染過的二段髮很多,與毛根健康髮的部份髮質差距很多,前處理上更是不能不仔細。

如果是二段髮的燙髮,毛根要用適合健康髮質還原力較強的藥水,而髮尾的部份則除了先上燙前保養以外,還可以依照髮質受損程度,上不同%可抑制藥水滲透的保養產品,髮尾並搭配選擇還原力較弱的藥水使用,可防止髮尾的受損。

若是染髮的二段髮或三段髮,毛根部份要用較高的雙氧水,如20VOL、30VOL、或40VOL染較淺的顏色,而髮尾部份除了上染前專用的保養產品,加強頭髮的彈性、支撐力,髮尾要用低的雙氧水,如10VOL或5VOL,才能減少對髮質的再次傷害。

要增加粗髮對藥水的滲透性,要特別注意不要去傷害到髮質,無論是拉長放置的時間,或是加溫來提升反應(溫度每提升10度,化學變化則快一倍)及藥劑的強弱和濃度的選擇,都要注意這個重點。

頭髮的粗細,通常毛髮的直徑為0.08公厘左右,粗的話甚至可能將近0.15公厘。所以無論是燙髮或染髮,仔細的判斷髮質,選用適合的燙髮藥水、染劑、保養產品,以及正確的操作流程,才能確保做出有質感的造型。






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【燙髮篇】頭髮燙不捲的原因

頭髮燙不捲的原因大致有以下的情況:

1.在於頭髮的狀況

(1)頭髮的表皮層非常合攏通常在細髮容易生,細髮的表皮層較厚,藥水不易滲透另外髮片厚、薄度有關等,均較不易燙捲。

(2)頭髮上附著會妨害到燙劑的作用,如

a)有金屬成分的細粉附著在頭髮表皮或是常用潤絲的客人,頭髮常留矽靈的物質
(b)用金屬染髮劑來染頭髮。
(c)或者是用含有多量鈣質的硬水來洗頭,鈣質時  鹼的薄膜附著在頭髮上,而造成藥水不能滲透。

2.在於使用藥劑的情形

(1)因某些理由而使還原力降低的情形(如冷燙劑經日曬或變質等原因)

(2)使用特殊療效之藥品而使得頭髮的抵抗力增強。
  

(3)在使用的藥劑所含切斷二硫化鍵的物質如TG量少,無法完全切斷二硫化鍵,造成無法軟化。

(4)在使用藥劑時,加入太多的護髮產品,造成藥劑的功效不足。

3. 在於技術的情形

(1)第一劑是否充分生作用

(2)第二劑是否充分生作用

(3)上捲子的技巧

(4)溫度是否太低

B.燙髮過程中,影響頭髮捲度的原因有以下幾點:

1.頭髮太健康:此時可以使用產品將鱗片打開,加速軟化的過程,也可以使用健康專用的藥劑上藥,記得要分髮質受損情況,分區分次上喔。
2.金屬染劑造,這種情形較難處理


若不是以上幾點原因,

可從以下幾點來檢視看看,找出原因在那裡,在對症下藥去解決

1. 燙前的剪髮是否有先調量,這跟當下的髮片厚、薄度有關係。

2. 藥水的選擇是否正確,因PH值,還原濃度,鹼含量及TG含量等不同,也會影響軟化

3. 仔細判斷頭髮軟化程度是否已經可以了。


4. 溫度的掌控以及是否有把頭髮塑乾,無法朔乾,有些是機器的溫度不夠,保險的作法,可以在最後使用ET,再做一次朔乾的動作。

5. 二劑是否有完全吸收,而達到充份氧化結合,二劑的成份停留時間也是重點喔,
要了解所使用的是雙氧系列,還是溴酸系列。

6. 過程中的技術操作與捲子大小的選擇是否正確


總之,頭髮無法燙捲時,反而是檢視自已及產品、機器的好時機,要在失敗的經驗中學習,才會進步更快






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頭皮的生理

若頭皮健康,則將呈現膚色均勻、緊緻、富彈性及潤澤的外觀。8成的女性有敷臉習慣,7成有潤膚習慣,2成有護髮習慣,而不到5%的人定期保養頭皮,因此頭皮是青春的泉源,卻是美麗的死角。頭皮與髮膚有不同的結構,保養頭皮與護髮,有不同的要訣︰頭皮保養前,先去角質並活化頭皮。因為此作用可減少細菌滋生,並活化頭皮,才能吸收養分。

頭皮診斷:
健康頭皮 Flexible Scalp 是柔軟度適中,因為血液的流動,會微呈粉紅色,且不油膩也不乾燥。

頭皮狀況︰
表層頭皮
正常性頭皮、乾性頭皮、油性頭皮、剝落性頭皮 (頭皮屑)。

裡層頭皮

(1) 緊繃性頭皮 Tight Scalpl:
頭皮中有新陳代謝後的廢物、漿液或因頭皮的蜂窩組織炎而形成硬化、蒼白狀態。油性頭皮也能硬化,但通常乾燥頭皮下才會有這個問題。

(2) 鬆弛性頭皮 Loose Scalp:
容易產生皺摺及鬆弛現象,頭皮的老化。

(3) 多脂性頭皮 Fatty Scalp:
皮脂膜分泌過度、暢旺,容易出油,柔軟度不佳。

(4) 敏感性頭皮 Sensitive Scalp:
頭皮容易紅,接觸到水會感覺不舒服,當使用含酒精的美髮品時會感到刺痛,當曝曬於陽光下時頭皮會有強烈反應,氣候變化會影響頭皮狀況緊繃、乾燥,柔軟度不佳。

(5) 刺激性頭皮 Irritated Scalp:
受傷、耐受性差或血管上浮之頭皮。

頭皮皮屑狀況
剝落性頭皮產生包括乾性頭皮屑、脂漏油性頭皮屑及脂漏乾性頭皮屑。

頭皮掉髮狀況︰
頭髮或毛髮之一般或局部的掉落,會因頭皮油膩和乾燥的狀況,一天掉落多少頭髮,就能夠知道掉落的情況是嚴重還是輕微。

養護您的頭皮是非常重要的功課,結合芳香療法,專業指壓及淋巴引流的手法,可達到減壓、抗老、活髮及排毒的多重效果,讓身、心、靈活絡起來。




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【洗、護髮篇】護髮理論

[隱藏]
    隨著時代的進步,注重頭髮髮質健康的人口愈來愈多,護髮的產品也從以前單一的產品,到現在多種多功能的效果,再加上燙染的流行,造成髮質傷害的因子大大的增加,有所謂的健康髮或是處女髮少之又少,這也加深在做其他營業項目如燙、染的困難度,不只在廠商、設計師都在尋找可以解決受損髮質,或改善的方法或產品。這也意謂者,有無限的商機,我們如何針對這種受損的客人,做有效的保養或是造型變化,kenso從護理談起,如何針對受損的頭髮做有效的護理,因此我們要從最基礎的護髮原理談起,到底護髮是有效的嗎,頭髮不是硬化的角質嗎,角質做護理有效嗎?
  
    我們都知道原子是組成物質最基本的單元,一個分子或一種化合物可以由一個以上相同或相異的原子所構成。而原子之間必然有著某種相亙作用力的存在,才能使它們結合起來,從能量的觀點來看,要一個分子或化合物能穩定存在的話,新鍵結所形成的分子所含有的能量必比原先各結合原子或分子含有的總量要低,所謂化學鍵,就指這種原子與原子之間的作用力,化學鍵的主要有離子鍵,共價鍵,及金屬鍵三種,其中離子鍵與共價鍵的鍵結能量較大,而金屬鍵僅是離子鍵與共價鍵的三分之一。    氫鍵分子間作用力的一種,其鍵強度比分子內的化學鍵弱了很多,

   很多人都了解頭髮是角質硬化所形成,照原理來說是無法從內部(髮根毛乳頭)藉由微血管做氧份的傳輸,做護髮是無效的,因為頭髮本身是硬化的角質但事實上我們在做護髮是針對頭髮內部鏈鍵組織,即是這些化學鍵做填補或修護,我們了解頭髮的主成份為五種
原子,即是氫H 、氧O、硫S、氮N、碳C。最常了解的鍵結有氫鍵、鹽鍵、二硫化鍵、氨基鍵、,相對的,
氫鍵與水份有關,鹽鍵與硬度有關、二硫化鍵與彈力有關、而氨基酸與頭髮本的的氨基酸有關。
   

    再深入的來看,每一氨基酸是由最少各一單位的氨基(NH2 Amino group)和羧基(COOH carboxyl group)所組成,其氨基群和羧基鏈結合在一個碳(C)原子上,例如:最小最簡單的氨基酸稱之為甘氨酸(glycine)是一氨基一羧基相連於一碳(C)原子上,此C原子又同時和2個氫(H)原子鍵結合,其中之一氫(H)原子構成於另一R群,因此由附在C原子上的R群的種類與數目不同而形成不同的氨基酸碳。
  

    氨基酸間組成蛋白質鍵之情形,兩組氨基酸間各以一氨基、羧基相鏈結,產生水分子(H2O),水分子會溢出這時候兩個氨基酸便連結在一起了。這項作用產生的縮氨酸鏈結即為胜鍵(Peptide band),這項作用以後,上下兩氨基酸便結合在一起,所以構成毛髮的角質蛋白質氨基酸是互相以縱的方向結合的,而橫向的結合主要為二硫化物鍵、鹽鍵、氫鍵等諸鏈鍵成緊密結合的鍵結。這是護理中填補頭髮內的水分最基礎的運用。
   

    以化學的角度,我們在護髮中的填加護髮素是為了添加護髮素是為了填補鍵結組織,或在填補的過程中,產生另外的化合物,而達到修補及增加鍵結組織,另外,市面的盛行有修補能力的CYS、CYA也是利用相同的原理,即是利用化學鍵的排列改變,達到修補的功能,這種化學鍵的運用是在研新的產品,或是技術是很重要的因素。KENSO團隊在未來會陸續的介紹。




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熱朔系統分為化學作用及物理作用

一、化學作用部份:


    A:第一劑主成份與冷燙第一劑大部份一樣,但差別如下:
      1、冷燙時因不需要加熱處理或加熱軟化溫度比較低,故所添加營養物質無耐熱作用,熱朔時溫度都超過60度以上,營養物質須比較能耐高燙之胺基酸及保濕因子。
      2、TGA乙硫酸含量比較高,二硫化鍵切斷比較多,燙直或燙大卷比較容易。
      3、PH比較高(鹼)速度及時間比較快。
      4、第二劑含量比較高,分子量比較小,結合力比較強。
      5、第一劑及第二劑之營養物及保濕因子含量要高,熱朔後髮質傷害比較低。

    B:冷燙作用與熱朔作用的差別:
      1、冷燙作用是第一劑切斷二硫化鍵,二劑氧化劑再把二硫化鍵重新連接,熱朔燙髮第一劑主成份與冷燙第一劑主成份百分之70是一樣,熱朔燙髮原理先把二硫化鍵切斷80%左右,沖水後燙直把頭髮吹乾吹直,再利用熱把氫鍵重朔,再用第二劑氧化作用把頭髮二硫化鍵重新接回固定。
      2、燙卷是把頭髮5分乾或6分乾,氫鍵未連接狀態下,上卷子,先朔乾讓氫鍵重新連接,再朔型,讓氫鍵永遠固定住,等卷子冷卻後上第二劑氧化作用,讓二硫化鍵重新連接這樣卷度就能固定持久。
      3、冷燙只須切斷二硫化鍵及氧化後二硫化鍵重新排列及連接,熱朔原理在熱朔毛髮內氫鍵,所以熱朔是在燙氫鍵。毛髮內密度最高是氫鍵,氫鍵遇水之O(氧離子)就會切斷,當毛髮中之O(氧離子)離開時(毛髮乾燥時)頭髮氫離子會連接形成新的連接點,例如早上起床時,秀髮凌亂只須噴一點水,只須重新整理,等乾時氫鍵重新連接秀髮,會把原來凌亂的秀髮重新朔型。
      4、熱朔要燙的好第一劑軟化必須達80%左右,軟化分為40%  60%  80%  100%,軟化測試有很多種,但最準確是用接長方式,算回復時間來確認誤差是最少的。

    C:熱朔操作流程  
      1、上第一劑前須先判斷,頭髮髮色,髮根到髮尾髮質,是否漂過,染過。受損嚴重須先做深層護髮,再來上藥水,上藥水時要依髮質狀況選擇適當藥水,如果髮根是健康髮,髮尾是受損髮更須分段上藥水---->健康髮先上藥劑,等軟化至60%左右再上髮尾,受損專用藥劑,髮尾受損髮質最好塗抹熱朔專用燙前護髮素,能讓秀髮燙髮時不受傷害。
      2、上第一劑時須離髮根1公分以上,不可將藥水塗抹於髮根,會使髮根斷裂而折斷,上第一劑先從後部區先上,再一層一層往上,最後上是頭部上面區域,髮根上藥劑後須梳往上90度,不然會有壓線,會造成斷裂而折斷。
      3、軟化沖水乾淨後取深層洗髮精清除頭髮上殘留之第一劑藥水,須洗至洗髮精有藥水味,清洗時請不要搓揉,只能從髮根順洗到髮尾沖水後再洗1次,直到沒藥水味再沖水。
      4、沖乾淨後取護髮素(記得不能有含大顆粒矽靈)塗於髮上,先從髮尾再塗髮根,用手從髮根梳至髮尾均勻後等2-3分鐘,再輕輕沖水。

   
D:熱朔--燙直篇
      1、用大齒梳,先梳順秀髮再吹乾秀髮。
      2、離子夾溫度不要太高,160度以下最理想。
      3、離子夾夾頭髮時,髮根角度最好在90度,即使在頭頂區髮根角度也須90度。
      4、厚度不要太厚,以免造成壓痕,會造成斷髮。
      5、每一髮片,髮根只能夾3-4次,每次不能停留須移動,髮尾只須夾2-3次。如果移動太慢或停留,會造成秀髮碳化(秀髮內所有物質都汽化,只剩碳化纖維)。
      6、夾完後,分區上二劑,要上夠。第二劑為溴酸鈉時等侯時間10-15分鐘。若為雙氧配方時,等侯時間不能超過5分鐘。
      7、第二劑時間到時沖水後再使用護髮素,做快速護髮,等2-3分鐘沖水後,即可造型。


   
E:熱朔--燙卷篇
      1、軟化達到80%時沖水,去除藥水(用洗髮精清洗),再快速護髮,後將髮根吹乾。
      2、上卷子前頭髮的濕度分5分乾及6分乾兩種,細髮上卷時須5分乾,粗硬髮上卷時須6分乾。上卷子時如果發現濕度不夠可噴水到髮尾部份。
      3、熱朔溫度分為(1)高溫:150~180度 (2)中溫:120~150度 (3)低溫(80~120度)三種型態,現在大部份使用低溫熱朔,中溫及高溫須使用耐高熱油脂,以防止秀髮熱傷害,甚至碳化。
      4、(1)熱朔時先把秀髮上水份朔乾,這時氫鍵才會重新連接,(2)朔乾後再塑型,讓氫鍵永久固定,最理想溫度100~135度。
      5、加熱完成後,等冷卻後再上第二劑。
      6、第二劑上時須均勻,不可過量,切忌不可用頭髮溢出來的二劑重新上,因為第二劑碰到秀髮二硫化鍵內二個氫離子後已氧化作用,流出的二劑氧化能力已減弱,再拿來使用造成二硫化鍵結合力減弱,會造成燙髮失敗或容易反直。
      7、第二劑停留時間依主成份有分別,雙氧水成份第二劑只能停留5分鐘,溴酸鈉成份第二劑停留10~15分鐘,以上兩種二劑都須上二次。
      8、停留時間到時拆卷後取第二劑,再上一次,等2分鐘再沖水。
      9、沖乾淨後須用熱風,把卷度吹型出來。
     10、熱朔48小時,一定要做深層護髮,平常要做居家護理的習慣。



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【燙髮篇】冷燙篇(一)

【燙髮篇】冷燙篇(一)


  一談到冷燙,首先要先了解冷燙的主成份,第一劑的內容物及第二劑的成份,及功效。

第一劑的主成份,主要分為三個部份。
     (A)  切斷頭髮的二硫化鍵的主成份:
            1、TGA(Thioglycolic Acid)乙硫醇酸   分子量92。
            2、ATG(Ammonim Thioglycolate)乙硫醇酸氨     分子量109。
            3、MEA TG(Monoetnano Amine Thioglycolate)單乙醇氨  分子量   132。
     (B) 提升PH的主成份:
            1、氨水(Ammonium Water)  屬於高揮性鹼性物質。
            2、單乙醇氨MEA(Menoethano Amine ) 低揮性鹼性物質。
            3、氨粉 重碳酸氨  中揮性鹼性物質。
     (C)營養物質及香精:
            1、柔軟劑     2、胺基酸   3、羊毛脂  4、保濕劑   5、抗靜電劑   6、矽靈   7、香精及分散劑。

第二劑主要成份:
            (A)溴酸鈉(Sodium Bromate)氧化劑 濃度約8~9%。
            (B)雙氧水(H2O2)氧化劑  濃度2%左右
            (C)營養劑及香精:
                  1、柔軟劑  2、胺基酸  3、羊毛脂  4、保濕劑  5、矽靈  6、香精及分散劑  7、防腐劑。


冷燙作用原理:
       簡單的來說,是利用第一劑的TGA切斷二硫化鍵,燙具成型,最後由二劑氧化定型。因此第一劑又稱為還原劑,二劑稱為氧化劑。
       再進一步的說。當第一劑的TGA切斷二硫化鍵時,會產生SH   HS(氫離子),之後用二劑時會產生一個O(氧離子)與二個H(氫離子)結合成一個H2O(水)。


       很多人以為燙髮第一劑軟化迅不迅速是跟PH有關,這是不正確的,因為軟化迅速與所含的TGA有關,TGA是屬於強酸性的物質,無法進入髮體內部,因此需要利用到鹼性物質來提升藥水的PH值。提高PH值可使毛髮鱗片張的愈大,TGA的含量愈高,切斷二硫化鍵愈多,使得紋路愈深,還原(軟化)時間愈快,但比較傷害髮質。歐美國家TGA的含量可到12~14%左右,台灣及日本則為6~8%左右。  

       另外冷燙的好壞,是在營養物。因為在切斷二硫化鍵的同時,毛髮內的胺基酸,間充物質,水…等跟著流失,而損傷髮質,故如何讓燙髮的傷害降至最低,並在燙髮的同時,修護髮質,都是跟營養物有關。因此營養物的好壞才是決是藥水價錢的最大關鍵。至於營養物的成份,在往後將做更詳細的說明。



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【燙髮篇】冷燙篇(二)

現今燙髮主要分為冷燙系統及熱塑系統,本技術團隊將在往後陸陸續續的推出,有關燙髮類的專業知識及最新的科技,來與設計師分享,並會邀請業界各大名師來為設計師解決現場的問題,及提供自身的經驗,讓我們一起來為美髮界努力.開創美好的未來

冷燙操作流程及注意事項:
        1、燙髮時應先剪出所要的設計的每一捲子髮量,長度,捲度大小,紋路深淺,每一髮片厚度,需先設計--->剪---->卷度大小----->卷度方向。

        2、需先檢視髮根到髮尾,髮質狀態,髮色深淺,是否需先護髮再燙髮?需依髮質狀況,選取適量的強弱藥水?(有可能髮根及髮尾選用不同藥水,甚至3種藥水!)。

        3、軟化測試是非常重要的,藥水作用愈久,髮質傷害愈大;反之軟化不夠,卷度會反直。

       4、軟化測試完成,必須用低溫水沖洗,如果不沖洗,直接上二劑,會產生化學熱反應,造成毛髮內,營養物質流失,秀髮內的CMC(間充物質)熱溶解,髮質傷害嚴重,軟化後沖水最少需3-5分鐘,沖水後,使用ET烘乾卷子上多餘的水分。

       5、在上二劑是記得操作要快,但需適量,不可流失卷子外,如果有流下來的二劑,不可以再吸上來用,因為第二劑在上卷子毛髮時,藥水已經氧化作用,流出的第二劑氧化作用已經變弱,若在吸上來用,可能造成二硫化鍵氧化結合時失效,而造成燙髮失敗,或捲度不持久。

       6、第二劑若為雙氧水成份時,等侯時間不可超過5分鐘。第二劑是溴酸鈉成份時,等侯時間依第一劑軟化時間為主,也就是說若第一劑軟化8分鐘,第二劑停放的時間也是8分鐘  ,如果第一劑超過15分鐘時,第二劑也只能放15分鐘。

如何讓燙髮時髮質不受損

       1、燙髮前可作燙前護理,加強髮體健康,避免傷害過大。

       2、選擇適當的藥水,依據不同髮質狀況,分批分次上藥,健康部分先上,最受損的部分最後。

       3、第一劑,請不要加熱,雖然第一劑軟化時間縮短,但毛髮內營養物質流失更多。

       4、第一劑軟化時間控制非常重要。

       5 、第一劑軟化後記得沖水,並用洗髮精清洗二次(使用水潑法),將第一劑的藥水,帶出髮體,可降低第一劑繼續作用。同樣的,第二劑完成後也是如此,可降低秀髮繼續氧化而使髮尾分叉及乾燥,,洗完後再使用深層護髮素,補充毛髮內流失之營養物質。

      6、燙完髮後,毛髮內仍有化學物質殘留,48小時內需做一次深層護髮。並用燙髮專用的洗髮精及護髮素來維持秀髮健康。









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【護髮篇】佩戴髮箍的七個實用法則

今年流行髮箍發帶,你怎能錯過這個甜美的時尚 風潮呢?一起看看這季佩戴髮箍的實用法則:
  A、髮量少推薦帶細

  細而窄的髮箍讓你變得細膩而甜美。髮箍本身壓蓋發量少,髮箍會吸引別人的注意力,別擔心別人說你髮量少了。

  B、偏長臉型選髮箍

  要選擇圖案在旁邊才漂亮。

  C、劉海厚推薦戴雙層細髮箍

  雙層細髮箍壓蓋厚劉海顯得人很活潑,而且完全能達到改變厚劉海不整齊的效果。

  D、髮量多推薦帶寬 髮箍     

  戴在劉海後面,壓蓋住一部分頭頂與劉海之間的頭髮,顯得髮量不多也不厚重。

  E、頭頂飽滿才流行

  戴髮箍後頭頂部扁扁的,樣子太呆板。現在日本超流行頭頂蓬鬆的復古風,要用尖尾梳從髮箍後頭髮內側倒梳,弄成飽滿蓬鬆的感覺。

  F、偏圓偏方圓臉選髮箍

  選擇沒有圖案,或者圖案最好在頭頂正上方的才漂亮,臉會顯得長。

  G、頭髮卷卷才可愛

  髮箍將頭髮分成兩段,愛美的你需要給下面的頭髮用電卷棒燙成卷,頭髮燙的方向要一致,卷才不會亂。



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【染髮篇】三原色運用/實戰配方

[隱藏]
配方的正確性..取自於三原色的基本原理.基本原理了解後..面對的是比例問題.除了髮束實驗外..別無他法

利用三原色來染髮是每個設計師的基本條件..了解三原色讓廠商的染劑揮到最大的功能..以下提供一些較常見的配方..不過因每家進口廠商在色素粒子不盡相同.還是建議必須髮束實驗畢竟原理通了還是要經過多次的比例調整才能達到目標
三原色的實戰運用大概可分兩個重點..一個是單次染髮時加入少許的抵銷色加強色.達到顏色的變化.不過特別提醒..此種方法改變顏色程度有限..舉例說明:6.66紅加12%一般來說這樣的配方容易出現橘紅色.這時加入約4分之一的5.62..或6.52.紅紫.利用少量的紅紫抵銷.12%雙氧乳所產生氧化後底色偏向黃橘的現象..配方修改後如下..6.66加6.52比例4比1. 此重方法在現場最為實用.出來的顏色比較容易出現心中想要的..再舉一個例子..就是如何改善單次染髮時常出現的暖色係如何改成冷色系...一樣利用抵銷色原理..舉例說明..6.32加12%雙氧乳.這樣的配方.還是會受到殘餘顏色的影響容意出現偏紅的現象.配方修正如下6.32加6.01比例一樣4比1利用.01來抵銷容意產生的紅...最後一點必須要注意..冷暖色系不能在1比1的情況下混合使用容易出現當機現象.

第二個重點..就是後漂淺後上色..這時才能把三原色的原理發揮到最佳狀態.也是檢視配方正確性的最佳做法..最長遇到的就是特殊色的配方問題.在此舉例較常出現的顏色供大家參考

綠色.悶青色...漂淺至7到8級..肉眼判斷出現橘黃色就可以.上色配方如下..7.01或7.11加3%雙氧乳.利用底色偏黃加入藍色的三原色原理產生綠色或悶青..也可以加入少量的深藍讓綠色更深.更穩定
藍色..漂淺至8到9級橘黃(目前有一家進口品牌漂淺在6級的情況下.直接上藍色..即可達到效果但一般品牌如直接上色較容易產生悶青.所以配方調整如下..藍色加強藍.比例4比1利用加強藍強行壓過黃底的部分..也可到底銷菊色的部分
灰色.漂淺至9級..上色配方如下..灰色加.01..如9.01抵銷原理類似藍色配方.深灰色.配方如下.灰色加藍黑..比例5比1..淺灰色..配方..灰色加11.1比例1比5...灰色容易出錯原因有兩個..再漂淺時往往明度還沒達到就急著上色..第二..配方比例出錯..不是太深就是太淺..太深容易偏藍相對明度下降..太淺.蓋不掉顏色.沖喜後顏色反而偏白..
以上的例子再次強調只是利用三原色原理..還是要經過髮束多次實驗才能造出最穩定的時實戰配方.還有可以多參加廠商的髮課程..除了上課費用合理之外.每個廠商使用配方不見相同但邏輯一樣

三原色與染髮之間的關係密不可分..懂了原理去還是要經過不只一次的髮束實驗及真人實做來達到百分百的成功配方

目前國外進口的染膏,品質都比較穩定了,許多設計師會因為過去的經驗,一有染不出所要求顏色的問題時,就先怪染膏,吵著要換牌子。但是,我本身對染髮很有興趣,深入了解各個品牌後,發現其實各家的效果大同小異,只是有些較重視紅色系,有些較重視藍色系,通常調不出來所要色彩,用三種方式來解決就可以了。第一,考慮底色。如果先調了深的色,再試著調淺的色,用再多的步驟都不可能成功,除非是一些特殊色。這方面很容易突破,只要多參加一些廠商辦的課程,這部分並不是太困難的事。第二,考慮明度。簡單的來說,頭髮本身的底色若是六級,你染的顏色明度也是六級,那色彩的飽和度就不容易突顯,也就不好看。當然,如果你的髮色明度就已經是六級了,還染七級的明度,那就更失敗了。底色如果是六級,染髮明度至少應是五級。 第三,關於顏色,廠商有時提供的髮束色彩並不完全準確,因為多半是國外的測試標準,就算與他們聯繫溝通,他們也多半不相信色差問題,最好可以自行做髮束實驗,毛鱗片層數與毛髮特性完全用亞洲人的髮質做實驗,最為準確。


最後要提醒大家的是對色環的充分了解。我知道大部分的人聽到這裡,就開始不耐煩,因為關於色環的觀念,大概聽過八百遍了。最簡單的幾個小知識,包括紅加藍是紫色、紅加黃是橘色,大家都會覺得自己知道。問題是,就會有人問我:紫加綠是不是藍色呢?如果不能重新檢討色環知識與邏輯,用錯了方法,再調兩千次也無法調出想要的顏色,那麼色環是不是很重要呢?

遇到金屬性染劑時..三原色的邏輯及使用方式.一切都無法運用..

當設計師一遇到染髮的問題如..無法上色..髮色不均..我們第一個想到的是金屬性染劑..但往往這樣的錯誤經驗不斷的生..如果我們不提早現..我們就無法停止犯錯..也容易完全怪罪於金屬性染劑...事前的現我們稱為溝通..事後的生..再來溝通我們稱為辯解

其實早在人類歷史的染劑研中金屬性染劑早已從植物中脆取金屬粉墨來染髮..如指甲花..虎尾草等...加上以植物性的顏色結合化學處理..產生礦物性染劑..也就是這樣市場上統稱為金屬染劑...也可以稱之為單一劑式染劑..不過不只是金屬染..在專業市場的護髮染..只要是單一劑式的都有相同的問題..原因出在上色結構跟方式不同..單一劑式的染劑無法利用氧化能力打開毛鱗片達到轉換天然色素..只能用最簡單的方式做覆蓋..既然是覆蓋..就會使毛鱗片像塗上一層又一層的油漆..使頭髮無法接觸空氣..水份也無法吸收..髮質增加厚度及重量...髮質乾燥等問題..不過最大的問題是當銷費者回到專業市場髮時..我們所使用的永久性染劑因為要經過染膏阿摸尼亞的化學作用打開鱗片...利用過氧化氫深入皮質層..但一切私乎都無法進入.也無法達到我們退色或上色的效果..在此我們必須學習正確判斷的方法..才能提早對客人做溝通及教育..首先最簡單的方式還是透過詢問..不能老是說客人自己染就是金屬性染劑..應該問的更專業..例如你用的的染劑是不是打開包裝後只有一罐..如果是.多半會有以上說的問題..再來是肉眼判斷..單一劑式染劑出來的顏色不是明度太高..就是顏色深..且死板..好像是塗抹上去的..而且髮尾跟髮跟比較起來明顯過粗...再用手拉拉看毫無彈性..這都是簡單的判斷方式..如果還有時間其實可以使用漂洗的技巧塗抹在髮尾部分停留10分鐘如果顏色無法退出..那就能確定是單一劑式染劑..

目前有些進口廠商其實早期有進口可以克服此問題的卸色粉卸色液.但成本實在太高.所以停止進口.但應該還是找的到.面對這樣的客人設計師只能多花點心思..或建議明度較暗的顏色或顏色改變不大的顏色來操作..才不會使消費者有抱怨的現象產生



[ 本帖最後由 發 於 2008-1-9 11:11 PM 編輯 ]



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