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認識亞洲龍

認識亞洲龍-亞洲龍魚分類

紅龍


過背金龍


紅尾金龍


青龍


澳州星點龍


美國彩龍



亞洲龍魚是真正在東南亞發現,也是最受歡迎,價格較高的一種。因各產區品種不同,而以顏色來區分,
如馬來西亞的金龍、青龍;印尼的紅龍、金龍、青龍。目前香港所能購買的有以下幾種.

青龍魚
青龍各鰭為青黃色,鱗片為青色。吻端為黃色,成魚時全身為金青色,故名為青龍。

黃尾金龍
黃尾龍魚和青龍非常相像,只是後三鰭為黃色,價格略比青龍高。

紅尾金龍
和過背金龍幼魚階段時特徵一樣為藍呈現綠底淺紅帶點內金色細框,成龍後淺紅的鱗會轉變成金黃色。則唯一不同處
是背鰭及尾鰭上半為黑色,尾鰭下半部和臀鰭為紅色,金黃色鱗會達到鱗片的第上排,從腹部鱗片數起。此特徵
為過背金與紅尾金區分的要素。紅尾金顧名思意可知好的紅尾金龍重點是尾鰭及臀鰭是否為深紅色,以顏色
越紅越好。但並非每一條紅尾金龍都會呈現紅尾鰭的特徵,有些只有微紅甚至無色彩。
第一級為特級紅尾金龍:七片鰭都呈現紅色色澤,尤以後三鰭至為明顯,鱗片金亮。
第二級為A級紅尾金龍:後三鰭為紅色,腹鰭與胸鰭為粉紅色帶金黃色。
第三級為普通紅尾金龍:後三鰭為淡橘紅色,而且黑色梗骨及斑紋較明顯。

高背紅尾金
過背金龍*紅尾金雜交出的亞洲品種,高背紅尾金的出現已使過背金龍成為目前較具爭議性的魚種,兩者的差異只在第六排的
過背與否!而且優質的高背紅尾金是有過背的可能,但機率不高,因為它也繼承過背金龍的血統。

過背金龍
幼魚時特徵為藍呈綠底淺紅帶點內金色細框,成長後淺藍或綠底的鱗框會轉變成金黃色,且金黃色藍或綠底的鱗會達到鱗
片的第五排,越過整個墨綠色的背部,其中與紅尾金龍的差別除了鱗片外,背及尾鰭的上半部則應呈現出深藍色。

紅龍
紅龍可分為幾類.香港大多數人認識的為血紅龍、辣椒紅龍
辣椒紅龍有鮮紅的鰓蓋印及鱗框,均以鮮紅色為主,各鰭也都是紅色,吻部也呈紅色,
如果燈關掉鱗片是藍紫色,幼魚時嘴唇較翹,頭部較尖,成魚時各鰭為紅色。

血紅龍體色並沒有辣椒紅龍般的紅色鱗框,且鰓蓋並無明顯的深紅鰓印,只是很均勻的散佈全身,但色澤還是以
紅色為主。1號紅龍基本無色,龍魚幼魚時嘴唇較平整,頭部也比較不尖,成魚鰓蓋呈淡橘色,
各鰭且沒有明顯的紅色或呈淡橘紅色,魚鰭及尾鰭成淡橘色。



熱賣及精選
轉貼自sumsum28水質管理編

水質管理編


整個系統的大綱是:
魚的廢物 (氨)   -> 亞硝酸鹽 ->  硝酸鹽

(以下數據僅供參考, 因為太多的因素會使每個魚缸都不大一樣)
數據值來自:http://freshaquarium.about.com/l ... lorammoniachart.htm


初期:
魚下缸, 開始排放廢物, 氨 (阿摩尼亞) 開始累積, 阿摩尼亞對魚是超級有害的.
通常在下魚的三天後氨的濃度開始上揚.  
建議: 0.25 - 1.0 ppm: 25% 換水, 餵食減半.  1.0 - 2.0 ppm: 50% 換水, 減少餵食,  >2.0 ppm: 繼續換水, 直到 <1.0 ppm, 不要餵食.  (因為系統付荷過重了)
這期間如果感覺魚快不行了, 參照 >2.0 ppm 的作法.

中期:
Nitrosomanas 開始分解氨, 將它轉成亞硝酸鹽.  然而這也是對魚有害的.  有些魚在亞硝酸鹽 = 1ppm 就受不了了.   亞硝酸鹽濃度通常在一個星期後開使上揚.
建議: 0.1 - 0.5 ppm: 25% 換水, 餵食減半.  0.5 - 1.0 ppm: 50% 換水, 減少餵食,  >1.0 ppm: 繼續換水, 直到 <1.0 ppm, 不要餵食.  (因為系統付荷過重了)
這期間如果感覺魚快不行了, 參照 >1.0 ppm 的作法.


後期:
再過一個星期後, Nitrobacter 開始長成.  Nitrobacter 成長的比較慢.  差不多15小時才長一倍.  Nitrobacter 會將 亞硝酸鹽分解成 硝酸鹽.    少量的硝酸鹽是魚兒能接受的.
且水草也能吸收.  不過濃度太高魚也會回老家的.  要靠定期的換水來稀釋硝酸鹽的濃度.  硝酸鹽的濃度也最好不要超過 20ppm.
(建議保持在 <5ppm)

系統的建立只有一個秘訣: 時間.  因為所需的硝化菌就存在你我的身邊.
大家所需要給的只是一點時間, 跟一點幫助.  以下是小弟的經驗,和拙見.

方法一:  傳統方法.

Day 1.  買兩三隻比較粗勇的魚, 餵少量的飼料.  第二天起開始測量 阿摩尼亞的濃度.
濃度會持續升高好幾天, 不要怕.  大約在一個星期左右, 因為 Nitrosomanas的長成, 開始進入中期.  阿摩尼亞的濃度會快速減退.  在這期間, 如果魚真的不大行了,  可少量換水來稀釋缸中的水.

相對的, 亞硝酸鹽的濃度開始爬升.  一個星期後, 和阿摩尼亞測試同步, 開始測試亞硝酸鹽濃度.  每兩天量一次,  亞硝酸鹽會到頂然後慢慢的撿退.  Day 17 開始進入後期階段.  

再過一個星期, 當亞硝酸鹽和阿摩尼亞濃度都降為零時, 硝酸鹽的濃度開始增加.
這時, 恭喜大大.  系統建立完成.  

先別急著追加魚.  先換少量的水.  再等兩天.  再加魚.

一次也不要加超過三隻.  不然一下子加太多,  系統會崩盤.  前三個星期所做的努力就付諸東水了.
在第一個星其中, 可加入硝化菌, 這樣也有幫助.  
幸運的話, 可縮短一個星期的時間



轉貼自sumsum28

活性碳

活性碳

活性碳的發明對水族養殖業來說,至令仍然是裨益良多的偉大發明~~!第二次世界大戰期間,德國的一位水產養殖者Kurt Kramer博士,利用氣罩法生產出活性碳,並將之使用於水族箱的過濾器裡,用以濾除除藻劑、藥物、脫臭、除色~!活性碳基本上可以吸附部份有色物質及蛋白質,但直至目前為止尚未有確切的活性碳吸附標準值,所以什麼時候應該換碳,至今仍未有一個標準。所以,如果有需要使用到活性碳時,應盡量採用高性能的活性碳。何為高性能至少附合以下四個條件:1.呈顆粒狀 2.具有使PH值趨向中性的中和酸鹼值功能 3.容易去除其氣泡 4.無灰塵。如打算用來移除治療魚病後,殘留的魚病藥物,應該盡可能使用新的活性碳。


換水的重要

對養魚的人來說,都希望所養的魚健健康康快高長大,以為能令水族箱的水清澈就是最好的飼育環境~!然而,澄清透澈的水並不一定就係良好的水族箱用水。對於魚類來說並不在乎水質的清澈與否,水族箱的水即使再清澈也不能和看來混濁但未受污染的河水相提並論,水族箱的水充其量只係流動的死水。河流的水即使成份不規則,卻能維持一個相當程度的恆定性。當雨季來臨,河水高漲時,河川的底床上層會因受到河水的沖刷而得到再生,有害的物質會被沖刷掉~!但即使水族箱使用了強大的過濾系統,無錯水看來係好清澈,但硝酸鹽、磷酸鹽及其他種種有害物質含量都可能偏高,所以要透過定期換水將有害物質帶離水族箱,最好每星期換一次水啦~~!至於換水量就要視乎個人喜好同水質情況而定,換水量以少於水族箱的水溶量的二分一為佳。有養水的就最好,無的話就要用碳筒或除氯劑除去水中的氯氣~~!



轉貼自sumsum28水質鹼化(PH值太高)的問題

水質鹼化(PH值太高)的問題

大部分的魚友是用陽離子交換劑(即水族館賣的軟水劑,化工行與RO專賣店的揚離子交換樹脂)來製造軟水,然後再逐漸調降PH值即可。許多人在調降PH值時有個共同經驗,即是剛調降下來的PH值,隔天又恢復到原本的酸鹼度。其中原因很複雜,有關化學的部分,我也解釋不清。但正確的調降方式,不論是用磷酸還是市售的降酸劑,都得長期緩慢的調降。比方說500L水的原水質PH為8.0,第一天加入20CC降酸劑調降到7.8,第二天又回到8.0,此時再添加20CC調降到7.8,第三天再加20CC調降一次,第四天PH回復時可能只有7.9,如此反覆添加降酸劑,魚缸PH值會逐漸降低至您想要的數值,或許需要連續調降一至二個月,看您想調到6.5還是6.0。當然PH值回升的幅度與水質硬度相關,如果是軟水調降效果會較佳,............. 使用純水調降,效果會更好,但仍非一蹴可及的。同時魚缸若是裸缸,調降速率或許較快,但相對不易穩定;若有底沙,調降較慢,但降下來的PH值較不會因換水或清洗濾材而有劇烈改變。

理論上施打CO2會促使水質降酸,但實際使用上,CO2含量與降酸之間,與水質碳酸鹽硬度有關係。如果您的魚缸有底沙,而底沙含有大量的碳酸鈣,CO2會溶解碳酸鈣,釋放出鈣質,反而會使水質硬度升高,造成降酸成果有限。

如果您是用PH值監控器的話,就會造成CO2大量耗損,PH值降低有限。如果裸缸的話,情況可能會好些。但一旦停止CO2供給,水質PH值又會回升,而且會因CO2含量不足,造成碳酸鈣沈澱,即所謂「脫鈣作用」。所以很多魚友都會建議先把水質變軟,再來考慮降酸問題。

軟水的方法,.....................使用RO逆滲透水(功能與蒸餾水或陰陽離子交換劑處裡的純水一樣)是不錯的方法,或者使用草泥丸(Peat),以其中的碳酸氫根離子(HCO3-),連接水中的鈣離子,並釋放出CO2。但草泥丸不能長期使用,因為經過生物分解後會釋放出無機鹽,反而會對軟水作用產生反效果。最常用的是鈉型弱酸性陽離子交換樹脂,1L可處理6000L軟水,可經再生重複使用,但一般經驗是陽離子交換樹脂軟水速率好像較慢。水質軟化後,再用CO2或降酸劑成效較佳。


水質酸化(PH值太低)的問題

建議.........在過濾盒上加一點白色珊瑚沙大顆的,一點一點慢慢加否則PH值會太高.

龍缸裡的PH值迅速降低,理由蠻複雜的。
...........是否嘗試過魚缸PH值降低的極限?如果最低仍能保持在6.2-6.5,應該可以不必刻意調高PH值。

一般魚缸水質PH降低,若是草缸主要是人為控制H+含量所致,比方用CO2來增加H+含量。但龍缸很少人會用CO2降酸,因此龍缸降酸通常可從兩部分解釋。

其一,...........原水質是否用RO過濾處理的水?或是換水時加入RO過濾處理的水?一般經過RO過濾的水質KH值較低,即碳酸氫根離子濃度較低,魚缸PH值緩衝作用較低,水質容易酸化。
其次,與過濾循環系統有關,魚缸的硝化作用穩定情形下,會導致降酸功能。理論上,硝化作用累積的硝酸鹽,雖未必都具降酸功能,但部分硝酸鹽如硝酸銨的銨離子(NH4+)與水(H2O)作用後會產生H+,這是造成降酸的主要原因。當然H+的多寡與水中的碳酸氫根離子(HCO3-)也有關係。換言之,在正常飼養情形下,水質酸化代表硝化作用正常,倒不必太擔心,可以採用換水的方式降低硝酸鹽含量。如果降酸速度較快,建議嘗試調高水質KH值,水中碳酸氫根離子濃度較高,有抑制PH值降低的功能。

方法...........建議水中加入珊瑚沙,利用碳酸鈣的碳酸根與水結合,產生OH-濃度增加,提高PH值。 其實從您的魚缸描述看,我覺得PH值倒不是嚴重問題,而您的過濾容積好像有些不足。................5尺缸在飼養少量魚隻的情形下,排泄物與殘餌也獲得良好的控制,產生的蛋白質與分解出來的氨並未過量,魚缸酸度下降,表示硝化作用正常。但也有可能是維持在平衡邊緣,因為............5尺缸僅配備六個滴流盒,過濾容積有限,硝化菌數量未必很多,能夠維持平衡,主要仍在於魚隻數少與殘餌控制。

需注意,一旦魚隻數量增加,或殘餌過多,超過目前過濾循環飽和分解量,水中將會存在大量有毒的氨,這個問題比PH降低更嚴重,尤其是裸缸對循環生態平衡更脆弱。建議增加高過濾面積的濾材,比方說把濾棉與生化棉合併在第一層,第二層放置生化球,第三層改置石英石或麥飯石,利用多孔隙濾材增加培菌效果。如果能有底沙,對水質穩定功效更大。儘管很多龍友不喜歡鋪底沙,一方面清理較累,長期未清理的話也很容易造成水質污染,另一方面龍魚容易因此受傷;但只要日常維護工作做好,我仍舊傾向於鋪設底沙。

大部分的氨都有效分解為亞硝酸並再分解為硝酸鹽,所以出現降酸的情形。尤其是缸裡還有超能吃超能拉的魟,也有效提供硝化菌執行工作的「能源」。所以當魚缸生態能大量「投入」可供硝化菌分解的物質,同時過濾容積也提供大量繁殖硝化菌的空間,其「產出」的硝酸鹽濃度應該很高,對水質中的碳酸氫根的消耗應該很大,造成PH緩衝降低,當水中碳酸氫根消耗殆盡,PH值會降低的可怕。

一些報告指出,KH=1時,即碳酸氫根離子濃度僅10PPM,PH會低至4左右。所以..............建議.......要注意氨濃度過高的情形,應該不會存在,反而是要注意PH值嚴重降低。

換水是一般魚友建議的方法,可減低硝酸鹽濃度,同時也減緩碳酸氫根的消耗。除了換水之外,仍舊建議增置含碳酸鈣的物質,如珊瑚沙,讓碳酸鈣的碳酸根離子去結合氫根離子,一方面會增加碳酸氫根離子濃度,一方面會產生OH-,使水質變鹼。


硝化菌與光合成菌有何不同

光合硝化菌」一般拿到的光合菌種應該是
Pseudomonadales目、Rhodobacteriineae亞目、Rhodospirillales科底下的各種菌種。
說簡單點,就是那些看起來紫紅紫紅,聞起來臭臭的那些菌種。
這些菌種裡面,現在已經發現的,其將有機氮化合物轉化成銨根離子的能力應該還不錯,但是將其轉化成亞硝酸? 我非常的懷疑。再從亞硝酸轉化成硝酸根離子?
就算可以,其活性也非常低。所以那些菌,只能稱之為「光合菌」,其目的在於去除於缸中大量堆積的「含碳有機物」,至於氮化合物,幾乎全部都留下來囉。
所以別買錯,光合菌是你魚缸混濁時、有機物太多時用的。要去除亞硝酸,要用「硝化菌」。不知道哪種?打開來看看!
第一,硝化菌不臭。硝化菌的菌液成澄清狀或有些許懸浮物。
第二、顏色應該是很淡很淡的粉紅色,或根本無色。(粉紅色是選擇性培養機中的 phenol red 染劑,濃度極低,對魚無害)
第三、請仔細看看它的生產日期!一般淡水的硝化菌,在常溫下出廠大概六個月就會幾乎沒有效用了。
第四、瓶子上應該要有 Nitrobacter, Nitrosomonas 這兩種菌種名稱出現(淡水用的) ,如果沒有,可能有問題。
重點是:要除有機物,請用光合菌。要除氮化合物(銨、亞硝酸離子等),請用硝化菌。用錯徒然增加水族箱以及自己荷包的負擔。
ps此文章僅供閱讀,原作者保有一切的權利。
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發信人: fredii@Palmarama (感謝老天,再多給我一點) 看板: Aquarium
標 題: Re: 硝化菌v.s.光合菌
發信站: 台大計中椰林風情站 (Wed Aug 8 06:32:08 2001)

==> cycdennis ( ) 提到:
> 最近上bbs看了很多高手前輩的大作...但對硝化菌和光合菌的分別仍不太懂?
> 1.市面上大部分賣的是硝化菌還是光合菌?(好像只有azoo有賣光合菌)
> 2.粉狀的好還是液狀的好?....是否都有保存期限?需要'冰箱'保存嗎?
> 3.總的來說消化菌和光合菌,...哪種比較需要....?

1. 市面賣的,有顏色的是光合菌(紅色、深紅、粉紅、深橘紅....菌液濃稠)。沒顏色的是硝化菌。(無色、極淡粉紅色... 菌液澄清只有些許懸浮物)
2.
液狀的比較新鮮,粉狀的容易保存。液狀的大部分是純菌體和培養基,粉狀的是菌體倒在特定擔體粉末上噴乾的。用溶解後統體積來計算,液狀活菌體較多所以較貴,粉狀比較便宜。(大致上來說是這樣,但是如果廠商直接用菌體冷凍乾燥,那就會相反,因為這樣成本太高)

另外,確實有保存期限,但廠商也沒辦法確定是多久。三個月以上的我建議就盡量別買了,六個月....活菌量已經極低了,買了會當冤大頭的。(以上是液狀,粉狀的則可以保存較久一點,大概一年吧)

冰箱?... 當然是可以用來保存。但是是在菌體活性很高的時候就放進冰箱。也就是新鮮一點的才冰,不新鮮的算了。(用光就算)
還有,只能冷藏,不能冷凍。冰太久還是會降低效果很多的喔。

3.
總的來說?...看你的水族環境。效果上,光合菌預防重於治療,硝化菌相反。如果餌料加很多,餌的成分碳量較高,則光合菌派上用場的機會大。如果不太換水,缸裡水草又少,則兩者皆須。如果亞硝酸已經濃度太高,就只有硝化菌能救。

但是喔,兩者添加過量(一次加了幾十cc),危險性都不小。請小心!!
主要是兩者在出廠時,必定添加些許培養基以維持菌體活性,不然到消費者買時,菌體都死了一大半,會使消費者認定其產品不良。但這些培養基,光合菌的會使菌體在環境中快速繁衍,所以魚缸可能會處於缺氧狀態;而硝化菌的培養基,會有些許的亞硝酸,雖然量低,但是加太多就會有危險性。

*******
前面有作者提到這種自己會長的東西,不用買。
我個人認為,買了安心、用的好用的話,就可以買。但是不買就得承擔一些風險,也要懂得一些緊急措施,也要常常監測。說穿了,跟投資者買共同基金是一樣的。風險較小,花的錢多,但是花的精神可以比較少....

舉個例子吧。光合菌是養殖業傳過來的。
養石斑養虱目的人,通常一個池子就好幾十萬到上百萬的預期收入。但是常常可以看到入行的新手,一夜之間整池死光,沒有原因或理由。
那買魚苗和餌料的十幾二十萬真的是丟到水裡面了,還連噗通一聲都沒有。
所以咧,常常可以看到一些養殖業的漁民,光合菌拿起來整桶整桶的倒進池子裡,好像不用錢的。(一大桶幾千塊咧...)
可是哩,光合菌可以抑制池中病菌的生長,因為光合菌長的快又壯。而且魚可以吃光合菌,光合菌在魚的腸道裡面還能同樣發揮抑制壞菌的效果。
(有點像優酪乳裡面的乳酸菌囉..) 更優的是,有研究報告顯示光合菌體的一些成分,可以是一些 carotienoid
(類胡蘿蔔素?)的前驅物,有助於魚體維生素的供應。
OK, 反正養殖業就是用光合菌來避風險以及促進魚體生長的。

養殖業用不用硝化菌? 沒聽說過。
因為養殖業會大量抽水打水,加上亞硝酸的濃度變化不容易是一夕之間,所以因為亞硝酸毒性而導致大量死亡的情況並不常見。但是我推測還是有養殖業者是因為這因素而槓龜的。不過如果要添加硝化菌,成本可就比添加光合菌貴囉...
*****

硝化細菌的認識

不少魚友對硝化細菌的認識産生了一定的誤解,有的人認爲硝化細菌能夠分解糞便;有的認爲可以淨化水質,中和水中的懸浮物,這些認識是不準確的,或者可以說是錯誤的。那麽下面我就談談我對硝化細菌的認識,有不正確的地方希望大家給我指正出來。

1、首先先說說分解有機物,這個粗重的體力勞動可不是嬌貴的硝化細菌能完成的,他是靠其它淨水細菌完成的。在水生態循環係統中,若無其它異營性細菌存在,水中將到處充斥未被細菌分解的有機物,此種自我汙染的水族環境一樣使魚兒無法生存其中。因此,它們常被視爲是水質自淨作用的先鋒部隊,其重要性並不亞於硝化細菌。這類細菌普遍存在於各種不同環境,它們幾乎無所不在,而繁殖速度相當驚人,大部份的異營性淨水細菌,在理想的環境只需幾十秒鍾即可自行增殖一倍,一般只需二十幾分鍾即能增殖一倍。但要是裸缸飼養,我們就要藉助物理循環,把水中的剩餌或糞便吸出。

2、關於淨化水質,中和水中懸浮物的問題。魚友中不少人去買硝化細菌,按照說明每星期按時添加,這樣做對嗎?回答是完全正確加100分。可我要告訴大家的是,你們的做法沒錯,可你們對硝化細菌的認識産生的錯誤。因爲我們買的這種每星期添加的所謂的硝化細菌其實是光合細菌。
光合細菌,俗稱:b菌。光合細菌是一種水中微生物,因具有光合色素,包括細菌葉綠素和類胡蘿蔔素等,而呈現淡粉紅色,光合細菌能在厭氧和光照的條件下,利用化合物中的氫並進行不産生氧的光合作用。
光合細菌可以在某種汙染環境下生存,並擔負著重要的淨化水質的角色。但只有在生存環境和汙染物質符合其生理、生態特性時,才會發揮其作用,否則很難獲得預期。例如在無光或者有氧環境下,光合細菌就很難發揮效果。
水族箱中若存在光合細菌,它將那些有機質或硫化氫等物質加以吸收利用,而使耗氧的異營性微生物因缺乏營養而轉爲弱勢,因而降低發生有毒分解産物的機會,同時,底質中的水質藉以得到淨化,而促使養殖的水族生物的健康成長。
目前,水族市場出售的光合細菌,主要是光能異營型紅螺菌科(rhodospirilaceae),特別是其中的紅假單細胞屬(rhodopseudomonas)的種類。這種光合細菌在不同的環境條件下,能以不同的代謝方式,有效地淨化水質。需要注意:光合細菌在水質ph8.2-8.6的環境下發揮效果最佳,因而比較適合在海水水族箱中使用。所以這中光合細菌只能起到短暫的效果,因爲我們魚缸裏沒有他生活的理想環境。除非我們制作一個無氧過濾區還要有照明。

現在步入正題,談談大家即熟悉又陌生的硝化細菌
1、說到硝化細菌,我們又要老生常談了,想要了解硝化細菌就要首先明白什麽叫氮循環,那麽我下面花個草圖,希望對大家有所幫助



第一步:
魚類的排泄物和未吃過的食物將會轉變爲氨(俗稱阿摩尼亞);那是因爲在這些東西裏需要氧的細菌會令蛋白質分裂。而氨是有毒的。
第二步:
生存於氧氣中的硝化細菌,能把氨會轉變爲亞硝酸鹽(NO2);亞硝酸鹽雖然含較少的毒素,但仍對魚類有致命的毒害。
第三步:
亞硝酸鹽及後又被第二種硝化細菌轉變爲硝酸鹽(NO3);而這硝酸鹽幾乎是無毒的,但突然或長期暴露在高濃度的硝酸鹽裏是有害的。但幸運地,硝酸鹽的濃度是可以靠更換魚缸的水來降低。
第四步:
硝酸鹽及後會被不依附氧氣而生存的細菌(厭氧性細菌)變爲氮氣而升華,這就是一個完整的「氮化合物循環」。

2、麽叫做硝化細菌
硝化細菌 ,俗稱A菌( nitrifying ) 是一種好氣性細菌,能在有氧的水中或砂層中生長,並在氮循環水質淨化過程中扮演著很重要的角色。它們包括形態互異類型的一種桿菌、球菌或螺旋菌。屬於自營性細菌的一類,包括兩種完全不同代謝群:亞硝酸菌屬 ( nitrosomonas ) 及硝酸菌屬 ( nitrobacter )。
亞硝酸菌屬細菌一般被稱爲「銨之氧化者」,因其所維生的唯一食物來源是銨,銨和氧化合所生成的化學能足以使其生存。什麽是銨?這須要解釋一下。其實銨是一種氨氣 ( nh3 ) 溶於水中所生成的陽離子 ( nh4+ ),因爲它在化學上的行爲就好象是一種金屬離子,故命名爲「銨」。氣體的氨具有刺鼻的臭味,而離子態的銨則無特別的氣味,故很容易加以辨認。
在有空氣存在時,銨可被亞硝酸菌屬細菌吸收利用。它們將其氫原子氧化成水,用氧取代之,所以銨變成水及溶於水中的氧化氮,後者化學家稱爲「亞硝酸」,其反應式如下:
藉由氧將銨氧化爲亞硝酸 ( no2- ) 可以産生能量,亞硝酸菌可利用該能量從二氧化碳或堿度 ( 如 co32- 或 hco3- ) 中制造有機物,所以這類細菌根本不需要有機物就能生存及繁衍。
硝酸菌屬細菌一般被稱爲「亞硝酸之氧化者」,因其所維生的主要食物來源是亞硝酸,亞硝酸和氧化合所生成的化學能足以使其生存,而且生成硝酸爲氮循環的終産物,其反應式如下:
硝酸菌可利用此反應所産生之能量,用於合成自己所需之有機物,故這類細菌同樣不需要攝取有機物也能生存及增殖。
銨被硝化細菌氧化成亞硝酸,隨後又被氧化成硝酸的反應被化學家稱爲「硝化反應」。這個反應係由兩種不同的細菌所進行的,須密切配合,才不致使反應的中間物 no2- 滯留累積於水中。

3、如何提高足量的硝化細菌?
在養殖池中存在的有毒物質主要是氨及亞硝酸,這兩種有毒的物質可由硝化細菌所消耗,並生成無毒性的硝酸,硝酸又是藻類的最佳氮肥,能被藻類所吸收及同化。因此,在養殖池中絕對不可缺少硝化細菌,如果硝化細菌缺乏,水中的氨含量將急速增加,使池水內的魚蝦有致死的危險。許多人通常不了解這個問題的重要性,以致於常遭遇到養殖失敗的命運。這說明如果您不去了解這個問題的症結所在,並謀求改善的話,既使是有經驗的業者,都可能會敗在硝化細菌不足的危害之下。
從池水的生態觀點來說,我們是無法防止氨的産生的,但是卻可以設法提高硝化細菌的數量來消耗池水中大量的氨。因爲硝化細菌是消耗氨的克星,只要這類細菌的數量足夠,它們就會很自然地消耗掉每天自産的氨,使氨不會在水中被大量的累積下來,成爲水産養殖的隱形殺手。
至於我們應如何做才能提高硝化細菌的數量呢?從理論的角度而論,爲硝化細菌塑造一個理想的繁殖場所是最根本的解決辦法。怎麽說呢?原來硝化細菌在繁衍過程中,有附著於固定物外表的傾向,若能在池水中安置若幹多表面積的固定物供其附著,它就能迅速地附著在這些固定物的表面上,並開始增殖。
然而,要在池水中安置固定物通常是不可行的,理由是這種方式可能會阻礙魚類的活動及不利於撈補。比較可行的處理方式是在過濾係統中安置「生化培養球」,這種産品是專門爲硝化細菌提供一個繁衍場所而設計的,它通常是由黑色的塑料骨架所制成,大小約爲 3 ~ 5 公分直徑的空心球體,並有很大的表面積可供硝化細菌附著。它的原理是讓硝化細菌成爲「有殼蝸牛」,增加硝化細菌的生活空間,因此可讓硝化細菌依附在這種人造的球體上進行硝化活動,使濾水中的氨及亞硝酸被硝化細菌所消耗。
添加硝化細菌制劑也是另一種可行的方法,尤其是在做水質檢測發現水中氨濃度偏高時,採用這種方法最有效率。但這種方法只是治標方法,不是治本方法,因爲這些制劑在水中被活化成爲活菌之後,它們仍然多屬「無殼蝸牛」,在池水中無法增殖,甚至因環境不適而逐漸死亡,故必須定期添加才能發揮預期效果。

4、如何正確使用生化培養球?
生化培養球又稱爲生化過濾球,它是一種藉由生物化學的方法來除掉氨的一種特殊濾材,不過它並不是依靠濾材本身的作用將氨除去,而是藉由生活於濾材表面的硝化細菌來將氨給氧化掉,使之轉化爲無毒性的硝酸,以減少有毒物質的堆積,爲養殖生物創造一個優良的生長環境。
生化培養球具有廣大的表面積,且交錯網孔構造可在表面達到完全通氣效果,更由於生化培養球若彼此互相接獲連接在一起,可在過濾係統中形成一個巨大的活動空間讓硝化細菌居住及生活,並有利於硝化細菌大量的繁衍。
這種産品在使用時,最好與機械式過濾係統結合成一體,不宜單獨使用,即可在機械式過濾係統的濾程後面,加設一個「生化培養球箱」,內置生化培養球,僅讓濾水由上自動滴流而下,然後再經由滴流過程中的硝化作用,來達到最完美的生物自淨作用。
如果將生化培養球單獨使用,可能無法達到預期的效果,因爲若直接把池水引入「生化培養球箱」,水中難免會夾帶不少有機廢物,由於它們不受硝化細菌所歡迎,若讓這些有機廢物附著於生化培養球上,則硝化細菌就很難在其表面著床生長。因此應將池水中的有機雜質先行濾除之後,再將濾水引入箱中,才是正確的使用方法。

5、硝化細菌制劑的使用
硝化細菌制劑是一種用於控制養殖池水自生氨濃度的處理劑,不僅使用相當方便,而且能發揮立竿見影的效果,故越來越受漁友的歡迎。使用時可直接將該劑散布於池中,不久即能發揮除銨的功效。
市售硝化細菌制劑可分爲活菌及休眠菌兩種,漁友可依自己的需要選購使用。前者是利用細菌的活體制成,在顯微鏡的觀察下,可看到它們的活動情形。後者是利用休眠菌制成,在顯微鏡的觀察中,則無法看到它們具有活動能力。
選擇活菌的好處是除銨效果迅速,最適用於氨濃度過高的緊急情況。但是因活菌對氧氣的要求十分嚴格,尤其是硝酸菌屬的細菌只能在有充份氧氣存在下才能生存,正因爲如此,要將活菌保存並制成産品,常有保存上的困難,所以在購買這類産品時,要特別注意它的有效使用期限,如果使用過期産品,就除銨的觀點而言,也是沒有什麽效率的。
擇休眠菌的優點是能耐久藏,較不用擔心失效的問題,但是因爲由休眠菌變成活菌所需的活化時間可能需要數天之久,所以無法使用於緊急狀況之處理,僅適用於日常的水質管理。一般言之,休眠菌的保存期限約爲 1 ~ 2 年,使用時仍需注意商品所標明的使用期限,以免過期失效。另外,此種産品僅亞硝酸菌屬之細菌能被制成制劑,故使用後可能會有多餘的中間物 no2- 滯留累積於水中,使亞硝酸的濃度有暫時性突然提高的現象,惟對水質不會有明顯之影響

6、硝化細菌的注意事項
水中有有機汙染源,淨水細菌是靠水中有機汙染而存活的,如果因爲水中沒有汙染源存在,它們就無法長期生存。因此,在新水階段就加入細菌是否有效,是值得研討的。
勿與消毒殺菌藥劑同時使用
爲了避免淨水細菌被殺滅,切記勿與消毒殺菌藥劑同時使用,如果必須使用殺菌藥劑或治療魚病的藥劑,需等藥物使用至少一星期以上再進行使用淨水細菌。
要注意調整適合細菌生長的溫度
在淨水細菌的使用過程中,能有效地控制在最適宜的水溫條件下,當然其發揮的效果也是最理想的。例如:光合細菌在23-29℃的範圍內均能正常生長繁殖,當水溫低於23℃時,它們的生長逐漸停滯,因此低於23℃的水族箱使用這類細菌效果較差。
要注意調整適合細菌生長的ph值
在淨水細菌的使用過程中,必須注意水質酸堿度ph的變化。例如:淡水硝化細菌在ph值等於中性時的效果最佳,在酸性水質中效果最差,因此若能將水族箱中的水質調整至中性或弱堿性,它的淨水效果會好一些。而光合細菌在ph值8.2-8.6的水質中最具效果,所以它比較適合用於海水水族箱中的使用。

要注意細菌之間的共容性
若要同時放養不同的淨水細菌應該注意細菌之間的共容性。例如:硝化細菌和光合細菌並不適合同時放養在同一水族箱內,因爲它們淨化水質的過程互有抑制作用,可能會降低其淨化效果。
要爲細菌提供足夠的可居住空間
如果只讓細菌生活於水族箱中可能無法滿足其繁衍上的需要,這會嚴重限止細菌的數量使其無法增加。因此,我們應該配合生化過濾係統爲細菌細菌再創造更多的可居住空間供它們繁衍,以期待它們加速降低有害物質以及加強它們分解能力。



[隱藏]
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龍魚疾病編

龍魚疾病的問題

事實上,龍魚在所有水族寵物來說,已經算是粉 "耐操" 的魚了。但不要以為龍魚養在水族缸中,與外界是隔絕的,所以應該是百毒不侵。他雖不會像一些小魚一般,今天看還好好的,一個不留神,第二天就有可能要替他收屍。BUT,大部分的龍魚,仰賴活餌餵食,而大多數的龍魚疾病,皆為以活餌帶菌來傳染的。
另外一種病源,就是來自于水質不佳。有些人起先養龍魚是一頭熱,舉凡餌料的挑選,篩選,以致于水質控管,一開始都做得粉好。但是,長久下來,漸漸地,餌料也懶得篩選了,水也久久換一次,或是根本就懶得換了。直到您寶貝的龍魚哪天龍體微恙了,而且又 "不巧" 讓您發現了,您才會緊張。

鰓蓋外翻

通常這類疾病是因為水質不良或者是水缸太小(緊迫感)引起。 在患病初期,症狀是鰓蓋外緣微微翻起。由於關係到龍魚的呼吸系統,您會發現龍魚的呼吸比以往急促 (正常龍魚在呼吸時,您是要很注意才看得到) 。 此時您最好用心勤換水。若為魚缸太小,您就需要考慮將您的龍魚喬遷至比較大的魚缸 。但是這個原因並不常見,最主要的還是水質。初期若及早發現,調養好水質後,加上一揚水器,加一些黑水,鰓蓋外翻的情況是會好轉的,但是若事態嚴重時才發現 (或您得等到有空才處理) ,您就必須為您的龍魚動手術,剪除其外翻的鰓蓋外緣。剪除前請先將龍魚麻醉,剪除後放回魚缸還要加些抗菌的藥水,嗯………若沒經驗,我看最好還是找對養龍魚有經驗的水族館來幫您處理,千萬不要自命是龍魚華陀,拿把剪刀就硬來,除非您對龍魚的肉質也感興趣.............。剪除捲起的鰓蓋,仔龍大約要十個月才會再長出,中龍可能要一年半左右,成龍需要更久的時間

魚眼白濁

原因: 魚眼受外傷而導致病菌感染,或是水質不佳, 此時 ,您可能需要馬上換上三分之一的水,並在水中加上粗鹽,水溫亦須調至30~33度。兩三天之後,如果情況改善,則每三天再固定換上四分之一的水量。當然,還是要適度的加上粗鹽以及坊間治療魚眼病的藥劑,直到眼睛的狀況完全康復為止。應該三個月左右就可以完全了

立鱗病

通常發生在仔龍時期,成龍比較不會發生。原因不外乎是仔龍對於溫度差異過大無法適應,或是水質不良所引起 症狀的初期。症狀為魚鱗每隔幾個鱗片便會有一個立起來,鱗片根部還隱約可見血絲。如果沒有馬上處理,魚鱗會一個接一個立起來,仔龍會因無鱗片保護受傷或受細菌感然。接著鱗片會脫落,這時,您就可以替您寶貝龍魚準備個寶山福地了。 仔龍體質與抵抗力不若成龍好,發現您的仔龍有這種病時,請務必即刻處理,請將您水缸的溫度提高至32°C~34°C左右,並加上粗鹽,黑水,且加上打氣幫浦,以增加水中容氧量,並且每隔三天換水三分之一,(換水時,新水最好先加熱,以符合原先水缸之水溫,免得您的仔龍又會被這冷熱溫差搞得頭昏腦脹)。因此時仔龍容易暴露在細菌環伺之下,您還必須加上一些市面上的抗菌藥劑。

平衡系統失調

最主要發生在仔龍時期,原因是所餵食之餌料尖刺部位傷及內臟所致。可由其吞食之位置,看出魚體有紅色區塊,且龍魚行動的姿勢會非常的不正常。靜止時,還會三不五時 "站"起來給你看,此時千萬不要高興過早,以為您的龍魚要成仙了,因為他已經嚴重內傷,隨時會掛給你看。 這時候,您其實能做的已經不多了,可把溫度調高個兩三度,在唸個經文,好好祝禱一番吧 。

白點病

這是一種常見的魚病,發生在一種叫做ICH的細菌攻擊抵抗力較弱的魚體。可以在一個小時之內由一個點拓及至全身,魚體有如裹著一層白白的麵粉。龍魚在染病初期在魚鰭處或魚尾鰭處有白色斑點,他會因為粉癢而去摩擦魚缸,應該儘早處理,以免擴及鰓部,事情就大條了。在一般水族館可以買到治療白點病的藥劑,並在水缸中加上一點鹽,加上打氣幫浦以,增加水中容氧量,並且把水溫調高個兩三度,高一點的溫度可以抑制白點病菌的生長。等到痊癒時,您可能需要來個大清缸,以杜絕感染源及殘存細菌。

紅點病

龍魚的要命疾病,可千萬不要以為龍魚長紅點都是好的喔。發生在龍魚背部稍微下方部位。一開始是紅點,之後魚鱗會捲起,魚就會慢慢掛掉。這個病不常發生,但是卻粉可怕說,此時您也只能將水溫加到36°C,並且加一點抗菌藥劑,之後就請您再拿起經文,默默祝禱

吸附性蟲蟲

最常見于所餵食的活餌中有這些蟲蟲的幼蟲,吸附魚魚體內或魚鰭上慢慢長大,有時候還大到您肉眼就可以看見。這些蟲蟲在市面上水族館都有藥劑可以對付,倒是不用太大驚小怪。只要您發現龍魚食慾不好,煩躁,或是以魚身摩擦魚缸,您就須注意是否有感染上這些蟲蟲。 在以藥劑治療時,最好加上打氣幫浦,以增加水中容氧量,龍魚康復之後,考慮把水缸給清一清吧 。



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龍魚疾病的預防

【白點病】~~~體外蟲
最常見的疾病,其主要肇因乃外源引進,或ICH纖毛蟲趁魚隻因水質惡化、溫差過大,產生緊迫而抵抗力弱時逕而感染。當寄生於魚兒的體表時會吸收魚隻的體液並繁殖,產生白色的斑點狀囊胞,初期多產生於魚鰭,繼而漫延全身,外觀有如全身灑上了白糖一般,受感染的魚兒會為了除癢而磨擦缸壁、裝飾物,造成破皮並引發二次細、黴菌感染。
※現今市面已有多種治療白點病的藥劑,使用時可配合高溫治療;鹽浴法也不錯。平時魚缸保持28℃以上較不易發生此病,白點病雖易治但也不容小覷,倘若你的魚有久久習慣性感染,那麼表示當初只是抑制生長或驅離而以,甚至有可能已進升為頑固型白點症,躲藏於底材等待機會伺機而動。這時唯有將魚隻搬離,以高濃度的福馬淋藥劑進行消毒,再重新設缸。


【胡椒病】~~~體外蟲
由體外蟲所感染,其肇因與白點病雷同,亦是有如黏在表面一般,不過外觀比白點病還要細小,顏色也較米白偏黃色,感染的魚隻初期並無大礙,但晚期體表會有黏膜增生(易引發細菌感染)的情形,值得注意。
※可使用一般的萬能水治療,並每隔幾日適量換水與追加藥劑,直到魚隻痊癒。


【腫斑病】~~~水質
這種病一般雜誌都沒有記載,算是一種很特殊且不多見的龍魚專屬怪病。它看起來很像白點病但顆粒較大、較凸些,外觀上有如長白色肉瘤一般,一樣也是先從鰭面再延伸到身體,嚴重時通常會伴隨著鬍鬚長痘痘,甚至眼球上也會滋長,當數目陸續增加時,您會發現好像大部份併排在末三鰭的邊緣,有時候還會有白色分泌物產生!
※此病非常棘手,以前筆者就有一尾青龍曾發生過此怪病,在未確實知道病因時,我下過各大知名品牌的細菌、黴菌、體內蟲、體外蟲、萬能水…但都只能稍有好轉而無法完全根治。這種怪病與前述兩種疾病最大的不同點就是『再怎麼嚴重也不會影響食慾』!後來我認為還是『著重於水質』算了,也不管牠了,不過換水頻率有明顯增加,後來長達半年的時間才不藥而癒。同樣的怪病我也曾在某知名量販店的黃金紅龍身上看到,當時詢問業者,但他本身吱嗚其詞也搞不清楚狀況(畢竟此症不多見),只顧著胡亂介紹一些與主題無關緊要的化學治劑,當然他的龍自己本身也治不好!後來我觀察到此店家在更換店面並『換缸』後魚隻就不藥而癒了。從前述我們可以了解水質應該才是主要的重點,所以問題就出在舊缸的水。


【鬍鬚長瘤】~~~水質
鬚部長出一小顆、一小顆的肉瘤,最常發生在具有「磨缸」習慣的龍魚身上,由於長期的磨損造成鬍鬚表皮組織受傷,又基於水質不良、病原的影響引爆出發炎腫脹的現象。
※「長期性」的水質改善多半會不藥而癒。若玩家覺得礙眼,最快的方法是運用麻醉手術將鬍鬚剪斷使其重長,但龍魚與人類相同,隨著年紀的增長復原速度也會跟著拉長,值得深思!另外亦有魚友『移新缸』後痘子消退的情形,因為原缸的水已嚴重惡化(含有刺激雜質),適度換水也無濟於事。


【頭洞症】~~~營養缺乏;原生蟲
<情況一:營養缺乏>外觀為細孔狀,此時龍魚『並無厭食情形』,其成因乃長期餵食單一飼料所造成的營養缺乏性疾病(維生素、礦物質)。
※可於缸內注入綜合維他命補充其營養,幾日後即可改善。
<情況二:體內原蟲>由原生蟲寄生所引起(頭槽絛蟲、六鞭毛蟲),感染魚隻會有抖動身體、不安、明顯縮尾,甚至『厭食』的情況產生。
※可採用原生蟲治劑進行驅蟲,藥劑須依指示再減半使用。


【蝕鱗症】~~~水質、致病菌
由於水質管理不當,長期飼養在舊水(水中蓄積過量無機鹽類,導電度破千)的龍魚其鱗片的第一鱗框開始呈現剝落般漸漸溶蝕,整體感觀猶如鉅齒狀一般,然後側線的小孔逐漸變大,嚴重時會併發『蝕斑症』,若不即時處置腐蝕部位容易引發二次細菌感染,鱗片缺口及頭皮也將出現嚴重潰爛情形。此症最常出現在對水質較為敏感的過被金身上,紅龍亦有少數感染例子。
※良好水質並不會有此病產生,若自家龍魚不幸患有此症,可先利用抗菌藥劑抑制菌類感染。不過治癒後魚兒缺損的鱗片並無法完好如初,這時唯有運用麻醉手術將缺損的部份拔除使其重長。不過有一點需特別注意,不可一次將全部的蝕鱗拔除,需分多次進行,也就是說每次最多只能拔1~2片,等完整長出後在考慮施行下一次手術。因為若是一次全部拔除,魚兒所受的營養無法有效分散給所有新生的鱗片,會有部份受影響而畸形。治療期間要盡可能地提供魚兒最佳的營養!


【蝕斑症】~~~水質、致病菌
早期玩家以「臭頭」稱之,外觀類似頭洞症,不過症狀是呈現腐爛撥落的情形,頭皮腐蝕範圍也較大。通常會伴隨著『蝕鱗症』產生,亦有單獨病發案例。
※此症不會立即影響龍魚之性命,但很難在短時間內治癒。高雄某水族館也有類似症狀,發生臭頭的魚缸不管養什麼龍都會長臭頭,發病的魚『移缸』後症狀就自然消失了,不必下藥。當然我不敢保證一定有效,但這是最近發生的事實,查不出病因,用抗菌藥跟原生蟲藥都無效,移缸方法可以試試。


【腐鰓病】~~~體外蟲
乃由卵圓鞭毛蟲感染引起,此蟲主要寄生於魚的鰓瓣,吸取營養,尤其在25℃以下繁殖更加迅速,傳染性很強。受感染的魚隻呼吸會變得非常急促,色澤也會跟著褪失,嚴重時魚兒會為了獲取足夠的氧氣而有頻頻浮至水面吸氣的情形產生。
※可用適量的粗鹽及甲基藍液浸泡,治療期間需將溫度提高並加強打氣,每兩、三天換水一次並追加些
許粗鹽與藍藥。


【魚蝨&箭蟲】~~~體外蟲
龍魚的寄生蟲大多於新購混養魚隻或餵食活餌時遭轉寄所引起。
『魚蝨』屬甲殼類,約3㎜左右,外觀類似半透明小瓢蟲,多寄生於魚體外,有扁平背甲及吸盤吸附體表。其口部為針狀用來吸取魚的體液,使龍魚體色失去光澤,並造成魚隻不安而磨擦缸壁或底材。
『箭蟲』又稱描蟲,大多寄生於鰭部或魚體皮膚內,其頭部為多叉形,直接崁入魚體吸收魚體的營養。長度約1㎝左右,被寄生的體表會有紅腫淤血而後潰爛的現象,並會造成魚兒急躁不安、磨擦缸壁、食慾不振的情形。
※上述兩種寄生蟲可用人工麻醉拔除。如果數量太多可用龍魚專用除蟲藥殺除,但除蟲藥功效類似農用殺蟲劑,龍魚對藥物又極為敏感,所以務必依規定量再減半使用!因曾聽聞劑量使用不當,龍魚中毒而死的案例。另外要告知各位,魚蝨成長有45~60天的週期性,成蟲生卵後不久即死亡,其卵又不怕藥,此時下藥主要是針對剛孵化的幼生。而高濃度的鹽浴法是無法徹底根絕牠們的,除非將比重提高到接近海水的濃度,但恐怕魚會比寄生蟲先死!據說混養喜食小型甲殼類生物的金、銀鯧可減緩缸內增殖的情形。


【駝形線蟲】~~~體內蟲
此乃腸道大型寄生蟲,主寄生於魚隻直腸內,受感染的龍魚主要是因為吃食了帶有病源的卵胎生將魚並遭轉寄而引起。當魚隻靜止時,於肛門部位可見由肛門鑽出的紅色蟲體,當魚隻受驚嚇時,蟲體會縮入肛門;感染魚隻糞便常含粘液,糞便會粘著於肛門呈拖糞狀,並有食慾減退、消瘦,或出現脊椎變曲變形的情形。
※可使用藥劑溫和的七彩專用線蟲藥或原生蟲治劑(Water Life)進行驅蟲。


【爛鰭病】~~~細菌性
此病多發生於魚隻飼養密度過高、水質污染、過濾系統不良或打架後感染引起。患病的魚隻會先由末三鰭邊緣發霉,而魚鰭會呈白色並分泌黏液狀,然後開始潰爛。潰爛的部位成破裂腐爛樣且有泌血斑點產生,當惡化時腐爛的鰭便會開始脫離魚體,並且症狀會逐漸向魚體漫延,最後死亡。
※可採用市面的治細菌藥劑(ex:藍藥、黃藥)配合高溫治療;鹽浴亦可。


【立鱗病】~~~細菌性
又稱松果病,是龍魚在中、幼期較容易發生的一種病症,成魚羅患的機率較小。發生原因乃溫差過大、水質惡化引起,初期魚隻的鱗片約5~8片會略為翻翹,並且鱗片根部會有充血現象,如果不馬上做處理則鱗片會逐漸完全翻翹、紅腫狀似松果,而使鱗片失去保護魚體的作用,遭受細菌侵襲,最後鱗片脫落,潰爛而死亡。
※初期可用千分之3~5濃度的鹽浴或利用市面上的緩和抗菌藥劑(黃藥)進行藥浴,早期發現早期得以治療。末期得以速效性抗菌劑(抑萬菌)或萬能水治療。


【眼睛白矇】~~~細菌性、水質
此乃眼膜受傷,遭受結核菌、弧菌侵入,或ph震盪、不當用藥、水質不良(NO2-)、氮氣進入魚體所引起。初期眼膜出現白霧現象,多為單眼;中期眼球混濁;末期眼睛腫脹並長出白色的棉絮錐形物,此時期若沒有妥善治療會有瞎眼、甚至死亡之虞。
※可用千分之五濃度的鹽浴法治療,並提高溫度至30~32℃,觀察日後是否有所改善,如無惡化則僅須加強換水,並再追加些許粗鹽即可痊癒。中期以後則須投藥進行藥浴,以黃藥、抑萬菌等抗菌藥或治眼專用藥(水溶性金黴素、青黴素)治療。


【腹水病】~~~細菌性
由於魚隻吃食過期、不新鮮的餌食,或餌食帶刺(蝦劍)吞食時傷及內臟,而遭弧菌感染所引起內臟水腫。初期腹部腫脹,肛門有紅腫現象;末期時由於腹部積水壓及魚膘,而使龍魚因失去平衡而側遊或頭部朝下。
※目前此症末期治癒機率很低,但可嘗試以口服抗生素、或硫磺劑並適量換水,再將溫度調高至30~32
℃,仍有治癒機會。


【紅斑症】~~~細菌性
又稱打印病、開穴病或紅丹毒症。此病可說是龍魚的絕症,多發在幼魚時期,屬濾過性病毒感染。多出現在魚身後半段,初期產生紅色紋塊,繼而紅斑部位腫脹,鱗片翻翹,最後潰爛而死。
※可嘗試增高溫度至34~36℃,並配合口服腸胃抗生素及藥浴內外治療尚有治癒機會。


【水棲菌病】~~~黴菌
又稱水黴病,其病菌附身在魚的傷口處,為灰白色。肉眼可看出在魚的傷口,有如棉絮纖維覆蓋般,魚隻游動不穩健並會磨擦底材或缸壁止癢,身體慢慢虛弱、食慾減退,逐漸衰竭而死。
※可以鹽浴法並配合高溫治療,或選用抑萬菌、專治黴菌感鏡乃巹┮囁傘?br>

【藥傷】~~~飼主個人造成
如果魚兒不甚染病,飼主本身應該要針對~蟲擾、菌侵、敗水去進行「驅蟲」、「抑菌」、「改善水質」,最重要的一點就是要『對症下藥』,而不是胡亂地提供一些毫無相關的治劑,譬如當您拉肚子時去吃感冒藥,您說會如何?再者藥浴療程過後一定要馬上局部換水,並配合活性碳的吸附,免得下次的用藥與缸內的殘劑進行化學變化。所有的化學治劑、有機溶劑使用不當多少會對魚隻產生負面影響(玩水草與七彩的玩家應該都會有此體認),其最終也會分解為無機鹽類。在人工環境裡,不像原生地的廣大海洋、湖泊那樣有良好的調節功能,若非刻意破壞,水質總是能保持在一定的合適範圍;反觀密閉魚缸,在長久蓄養之下缸內的導電度必會倍增(一開始的自來水含有約略的礦物質,養殖後因無機鹽的屯機造成導電度大幅增高),如果魚隻長期飼養在這種溶有過多有害雜質的環境裡,身上不出病症(或亂長異物)也難。
※一般因藥物使用不當而導致龍魚生理失調的案例有:頭上尾下(浮面)直立於水面;呼吸急遽;脹腹翻游;眼睛白濁;身上與鰭部黏液增生(易誘發病原感染)…。若遇到此種狀況務必立即換上已「養好的水」,此段休養期間不要再施用任何化學治劑,通常仍會有恢復的機會。


造成龍魚翻鰓除水質之外的其它原因

龍魚的翻鰓一般認為主要發生的原因係為水質不良或水中含氧量不足所引起的環境抗變機能,然而在少數個體之中,即使水質良好,水中含氧量充足,卻仍發現翻鰓現像不斷的復發,造成飼主的恐慌及魚體的不健康,經研究這些個體後發現,其發生的原因大部份為寄生在魚鰓上的真菌性霉菌、原生類寄生蟲與粘孢子蟲此三大類感染所引起的呼吸不正常現象,上述的這些感染源,均有共同的特點,除了若大量生長的真菌類的鰓霉菌之外其它種類幾乎無法以內眼觀察病源體,發生於小型魚身上則易致死,而發生於大型魚身上狀況輕徵的話僅會發生不適的情況,並引起翻鰓,嚴重者則其檢測法則需取病魚鰓弓或鰓絲上的樣本粘液以高倍數的顯微鏡觀察,方能確定其主要致病菌。

於此有一個相當普及的問題;一般的飼主,幾乎不可能具備鏡視觀察這些寄生於鰓體表面寄生源的能力,亦無相關的設備得以檢測,在某些程度之上要確定病因,的確是相當困難的一件事,因此便需以判斷各項徵兆初步判斷翻鰓的情況是否因寄生於鰓瓣的病源所引起的。以下分別整理各種寄生於鰓瓣上的真菌性霉菌、原生類寄生蟲與粘孢子蟲致病的情況及影響徵候,以利各位判斷。

1、真菌性致病狀況: 以下資料部份參考陳啟鎏先生編著的”魚病防治手冊”一書。
於真菌種霉菌科水霉屬之鰓霉門綱目之下有二種主要發生於魚鰓上的鰓霉菌,其一為菌絲較粗直少彎曲的鰓霉菌,通常此種鰓霉菌為單絲延長生長,並不進入血管和軟骨組織,僅在小片的鰓上生長。另一種鰓霉則比前者較為細小,且呈網狀分佈,具多分枝型態,其會深入鰓中的徵血管及軟骨組織,通常後者較容易致死。這些真菌種的鰓霉菌雖然沒有進一步的文獻研究其生長的條件為何?本人發現有一個特別的情況,上述二種鰓霉雖然對於池魚的致死情況相當嚴重,但對於水質管理及溫度控制較佳的魚缸之中,這些霉菌出奇的會被控制於一定的數量之中,對於大型魚類,如骨舌類等抗病能力較佳的魚種,往往僅會出現鰓瓣較不鮮紅,泛白,呼吸較大的情況,亦成為翻鰓的原因之一,因此龍魚的飼主們,若發現您的愛魚有經常性翻鰓的情況,於執行剪鰓手術之時,請順道檢查魚的鰓瓣是否有泛白無血色的情況,若有此等情況則大部份均為鰓霉菌所引起的病徵。

2、原生動物致病情況:
所謂的原生動物又稱為原蟲或單細胞生物,一般常見的原生動物為鞭毛蟲類,所謂的鞭毛指的是用來使此種原生蟲配合其動膜前進的器官,其另外的作用便是使用於插入魚體組織,最廣為人知的便是前方具有六根前鞭毛的六鞭蟲,而寄生於鰓部的鞭毛蟲則大部分僅有二隻鞭毛,生殖的方式以同細胞分裂為主,此種原生動物寄生於鰓部時,會造成鰓部的紅腫發炎,其蟲體無法由肉眼觀察,病魚體在患了此種情況時,嚴重者其鰓部與真菌性的致病情況相反,反而是血紅色,比一般建康的鰓色還要血紅,魚的呼吸較急促,若發生於小型魚體上,通常會伴隨食慾不振,活動力減緩,呼吸不規律或常張大鰓呼吸等等情況,更甚者將會致死,而在大型魚體中,卻往往因為體質不同,而僅有呼吸過大翻鰓的情況,因此在執行翻鰓剪除手術時,若觀察鰓色血紅,大部份即為此類原生寄生蟲所引起的,可以使用watwerlife原生蟲治劑或其他治劑治療。

3、粘孢子蟲類致病情況:
孢子蟲的主要特徵,是其具有無性及有性生殖二個階段,於無性生殖階段時可以由一蟲體分裂為128,分裂完成後每一個體再衍生有性生殖能力,無限的擴大,通常此類孢子蟲以腸胃道器官寄生為主,但也有些種屬是寄生於鰓瓣之上,若鰓瓣上不幸讓這種蟲體寄生,主要出現的症狀會出現許多類似白點蟲的灰白色點狀物,亦如上述二種般會造成小型魚死亡,大型魚若抗體夠,則出現翻鰓症狀。



轉貼自sumsum28魚類發病的原因

魚類發病的原因

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魚類生活在水中,其生活環境就是水,若環境發生了變化,如水溫、水質的驟變、有毒物的進入,
以致生物間的傳染病,也會在不同程度上破壞魚類的正常生活,使其生理機能出現問題,如代謝失調、
病變等情況。


魚類發病的原因有很多,但總離不開三點。就是環境因素、病原體、魚體。


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(一)致病的病原體大體上可分為二類:傳染和寄生蟲

傳染類:當魚體被病毒、細菌或真菌所感染的時候,即會引起各種傳染病,
如一般常見各種因霉菌所引發的疾病(爛咀、爛鰓、爛肉等)。這類疾病的發病率和死亡率很高,
所以要多加注意。

寄生蟲類:是指原生生物吸蟲、線蟲或輪蟲等寄生在魚體上,使其體質變差而慢慢死亡,
更會感染其他傳染類疾病。

(二)環境因素

從小學時候的書本中也會認識到魚是變溫動物,所以大家亦認識到水溫也會直接影響到魚的繁殖和生活。
但保持良好的水溫還不夠的,其中,溶解氧、pH、水中的有毒物質也會帶來嚴重的影響。

水溫:不同魚種對溫度的要求也各有不同,當水溫稍高時,魚的呼吸頻率增加,代謝作用加快,耗氧量增大,
生長速度亦較快;水溫下降時即相反。即使在適溫的範圍內,若因換水或外來因素而令水溫產生變化時,
將會產生不良影響,輕則發病,重則死亡。一般幼魚能適應2度的溫差,成魚則能忍受3~4度。

溶解氧:水中的氧氣是魚類生存的重要因素。一般情況下,溶解氧需要5毫升以上,魚類才能正常生長。
在溶氧量高的環境下,魚類對飼料的消耗也相對增加。當你發現家中的魚出現浮頭現像時,
這代表水中溶氧量不夠,以我的經驗估計溶解氧大約低於2毫升。若果魚類長期生活在低溶氧量的環境,
可能會引起下顎變型,這個情況通常出現在嚴重浮頭的時候的。另一方面,溶氧量過高而達到飽和時,
會產生游離氧,形成氣泡上升,就會導致魚苗出現氣泡病。在繁殖魚兒的時候應多加注意。

酸鹼度:大多數魚類對水的酸鹼度有很大的適應能力。一般在pH 7~8.5的情況下也能正常生長。
除非特別魚種或水草種殖,酸鹼度保持在pH7時是最好的。

水中的有毒物質:水中的化學物,如Na(鈉)、K(鉀)、Ca(鈣)、Fe(鐵)、Mg(鎂)和 Al(鋁)
是生物生長的必需元素,而Hg(汞)、Zn(鋅)和 Cr(鉻)等元素不能過多,否則將會毒害魚類。
在城市中的水因喉管的不良,以上物質可能會出現在自來水中。飼養時請多加注意。

(三)內在因素

魚類其實是很難發病的,但如果在惡劣環境下飼養,發病是在所難免的。
一般發病的原因是缺乏免疫力和抵抗力。

個體因素:各種生物對某些疾病是沒有免疫的。這種原因所造成的因素是很難醫治的,
就像人類抵抗感冒菌一樣,雖要一代一代的進化,才能產生抗體,例如:病後免疫和遺傳免疫。
因科技進步,人工接種免疫也是最有效的方法。

年齡因素:某些疾病的發生是與魚齡有關的。即使魚類有某些抗體來抵抗疾病,
但年老時因身體各方面衰落,最終也抵禦不了細菌的入侵了



龍魚鱗片疾病

龍魚的滿身鱗片是它的精華,鱗片的疾病直接關係到龍魚的觀賞價值和整體效果,以下所提到的是我在養龍過程中發生處理過的一些症狀(除第10點),整理出來希望給大家以借鑒。

1、溶鱗
症狀:鱗片邊緣出現腐蝕,呈現鋸齒狀,嚴重時完全將第一鱗框溶解掉
魚種:金龍>紅龍多見,成龍>幼龍多見,過背金龍成魚最多見
原因:水質過老、細菌感染、維生素缺乏
治療:換水,抗生素葯物,添加維生素

2、鱗片缺損
症狀:該病最明顯的症狀為鱗片大面積缺損,較多的集中在5排>4排>6排>3排(按容易發生位置排),最明顯的特徵是有的鱗片具有半月型整齊的缺損,有時並發頭皮腐蝕發白,類似皮膚病。
魚種:金龍>紅龍多見,幼龍>成龍多見,過背金、紅尾幼魚最多見
病因:細菌感染
治療:無有效抗生素治療,一般正常換水可以預防,發生后採用昇溫加鹽加UV的方式可以一定程度抑制,或者按照《百變神龍2》中說採用陽光照射。

3、鱗片表面腐蝕
症狀:鱗片表面出現大小不等的小坑。
魚種:不限。
病因:細菌感染
治療:無有效抗生素治療,一般正常換水可以預防,發生后採用昇溫加鹽加UV的方式可以一定程度抑制,或者較大頻率換水。

4、鱗片變薄
症狀:以鱗片中心點(一般為側線鱗片)以圓孔方式向四周擴散,擴散呈圓型,該部分鱗片表面金質與紅色消失,鱗片變薄,可以看到白色的鱗片基質。
魚種:不限,不多見
病因:細菌感染
治療:無有效治療方式,一般採用換水方式控制后手術拔除。

5、側線孔變大
症狀:側線孔變大。
魚種:金龍>紅龍多見,成龍>幼龍多見,過背金龍成魚最多見
病因:水質過老、維生素缺乏
治療:換水,補充維生素

6、鱗緣血腫
症狀:鱗片邊緣充血,有粘液包裹,刮掉粘液,可以看到鱗片腐蝕
魚種:不限,不多見、
病因:細菌感染
治療:無有效治療方式,一般採用手術拔除。

7、鱗片發黑
症狀:鱗片表面發黑,為不規則形狀,一般較多集中在背部及背鰭下(註:不是立鱗后的症狀),可引發二次細菌感染,造成鱗片腐蝕。
魚種:不限
病因:PH振蕩,KH振蕩
治療:維持PH、KH穩定,不要輕易大量添加堿性濾材,使穩定水質突變

8、鱗片白毛
症狀:水霉,鱗片表面或者是邊緣有點狀或片狀白毛
魚種:不限,多見
病因:水霉
治療:換水可治癒,昇溫加鹽為主動措施。

9、鱗片基底感染(立鱗早期)
症狀:鱗片第二鱗框位置基底(肌肉部分)有發紅感染跡象,,在龍魚轉身游動時可見有輕微立鱗表現,該病與下面所說立鱗最明顯的區別是擴散不快,治癒難度小。
魚種:不限,多見
病因:水質不好
治療:昇溫加鹽,嚴重者抗生素葯浴

10、立鱗(立鱗晚期)
症狀:鱗片基底充液,大面積立鱗,其實這種立鱗並不多見,該病擴散快,治癒難度高,一般為大面積立鱗,大家遇到的很多立鱗情況應當屬於上面的第9種
魚種:不限,少見
病因:水質、水溫大幅度變化,魚體皮膚抵抗力迅速下降,大面積細菌感染
治療:大劑量抗生素葯浴。

1、鱗片疾病預防大於治療。採用大水體飼養,保持規律正常的換水,可以有效的避免鱗片疾病的發生。
2、水質過老,一般是沒有規律性換水,造成水中無機鹽含量過高,同時細菌大量繁殖,造成對鱗片的侵蝕。
3、成魚由於多年人工飼養營養不均衡,尤其是缺乏必要的維生素補充,造成鱗片抗病能力下降。
4、PH與KH的振蕩,會造成鱗片及魚體嚴重損傷。
5、濾材的及時清洗和更新可以有效的防止水質的衰敗,但沙石等濾材的添加要首先進行消毒,大量的添加會造成穩定水質的硬度上昇、PH嚴重振蕩以及帶入大量的細菌,鱗片的損傷不可避免的發生。
6、個人建議不要長期高溫(30以上)和加鹽養魚,會容易造成水質腐敗和細菌大量繁殖,一方面容易產生疾病,另一方面給治療增加難度。



轉貼自sumsum28龍魚所需要均衡的營養

龍魚所需要均衡的營養


養魚不是只有養水,更需要均衡的營養。
一般的魚隻依消化系統的不同,可分為有胃魚與無胃魚隻,魚類的消化道從口部起可依序排列為食道、胃、腸,但是像鯉魚、鯽魚等等偏草食性的魚類,大多沒有胃,因此無法分泌胃酸(胃酸是由鹽酸及一些其它酸性的蛋白?所組成的),而這類的魚我們便稱為無胃魚類(無胃魚類的消化做用是靠在腸道中的各種消化?分解食物),反之,具有胃部器官能分泌胃酸的魚類,則稱為有胃魚類,龍魚就是這種具有胃部組織能分胃酸的有胃魚,通常這類魚種以肉食性為大宗。

不同的魚種便會有不同的獵食或覓食習慣,一般無胃魚的覓食習慣是以嗅覺為主,而龍魚這種有胃魚種則是以視覺與感覺為主要的獵食器官,這二種不同消化系統及獵覓食習慣不同的魚種,對於營養的需求自然有極大的不同之處。

就如同一般的肉食性動物與草食性動物的差別一樣,肉食性的龍魚,牠的消化系統主要是靠胃酸強力腐蝕食物後轉化為身體所需的能量,因此他的腸組織會較一般無胃類的魚隻來的短許多,在營養方面的攝取則以動物性蛋白質為主,動物性蛋白質一般含熱量較高,因此當龍魚熱量攝取足夠時,便不會再就食,而無胃類的魚類,牠們的消化過程較長,因此對於食物的攝取誘因則來的較高些,因此通常這些魚只要有吃的會一直不停的吃,若在大自然中,而唯一受影響不吃食的情況,只有水溫的變動,及早晚休息時不吃食,幾乎都在找時間就食,而在魚缸中的情況又不同了,魚缸的水溫一般都是恒溫的,水質也較穩定,所以食慾會大增,再加上無胃魚飽食感較為遲鈍,因此往往一直餵會餵到漲死。

相較之下,龍魚因為有強力的胃部器官,對於飽食感較為敏銳,因此在熱量堆積的夠多時,往往會有拒食的情況,這讓很多龍魚飼主很羨慕金魚的飼主們,因為金魚的飼主在魚隻健康的狀況之下,不會有魚隻拒食的困擾。

在營養需求方面,龍魚是獵食活物的,亞洲龍魚跟美洲龍魚的情況又有些差異,一般人都認為龍魚的主食是昆蟲,其實這是DISCOVERY的誤導,亞洲龍魚的產地,要吃到昆蟲很困難,可以說幾乎吃不到,因此還是以水中的魚蝦做為主食,龍魚是一種大型的魚隻,大型的魚隻在成長時所需要的維生素及礦物質會較一些小型魚需求來的更大,而身體的結構不同,相對的要求的物質也不同。

龍魚是一種位於淡水食物鍊頂端之一的魚種,以獵食其它動物為食物的掠食者,所以龍魚的世界之中,倚賴視覺跟觸覺器官相對重要,就從牠的主要獵食器官”眼睛”與”觸須”談起吧!大部份亞洲龍魚或美洲龍魚生長的區域,其水質濁度指數均偏高或極高,對龍魚而言,在濁度較高的區域要能夠成功獵食,除非改變獵食的習慣,否則勢必要發展出敏銳度極高的感覺器官,在龍魚的演化過程之中,龍魚選擇了後者,因此,龍魚具有相當敏銳的視覺與波動觸覺(以觸須為主的波動感應),凡是會動的東西均是龍魚的獵物,也因此外在的動作龍魚會較其他魚類更為敏感,這說明了為什麼龍魚對於飼主的動作會產生很大的反應行為,甚至在還沒有靠近缸子時龍魚遠遠看到飼主走近便會在定點等待飼主,這就是龍魚視覺感測度極佳的最好證明,相對的,不當的燈光與環境則容易讓龍魚發生生理上的偏差,例如掉眼,側遊等等現像,這是從濁度高的自然環境移至濁度低的環境對於龍魚生理上最大的影響。其次,有許多魚場為了讓龍魚的體色不會因外在的因素而改變,惡意讓龍魚從小便成了瞎眼龍,很多人會驚訝於這種龍魚為什麼還有獵食的能力?這就是觸覺感官的效能發揮,龍魚能夠靠感覺感應到水中的波動,進而轉身獵食食物,很多魚場明白這種道理,所以讓龍瞎了眼也無礙於其獵食行為。

談完了龍魚的感應器官後,進一步的便得探討龍魚食物的來源,野生的龍魚幾乎只要會動的能就食入口的獵物都是牠的食物,說到這,很多人會覺得不服氣,會說那即然什麼都吃了,為什麼龍魚的主食並不是昆蟲,而是以水中的大小魚蝦為主呢?

樹梢上的昆蟲之所以不能成為龍魚的主食,主要是跟環境有關係,全世界在水中生長並能夠長的離水面最近的植物只有紅樹林,亦就是水筆仔這種植物,而這種食物的生長條件必需在淡海水汽水域中成長,原生地的雨林之中並沒有適當的環境條件生長著這麼奇特的植物,唯有在洪水期淹水的情況之下,才能夠使樹枝接近水面,讓昆蟲有機接近龍魚,而這個時期在龍魚的週年生長期中是很短暫的,而若說岸邊草區的昆蟲會不會成為龍魚獵食的目標,依龍魚的獵食動作分析,要能構成讓龍魚垂直跳躍才行,要滿足這種條件,是很不容易的,所以並不能讓昆蟲成為龍魚的主食,充其數只能算是點心罷了!基於此因,龍魚還是以水中的魚蝦做為主食,也唯有水中的魚蝦能夠讓大型魚的體型能快速增長,龍魚的上層性迴遊習性,並不是為外傳的因為要吃昆蟲而演化出的習性,反而是為了吃小魚小蝦所演化而來的行為,一般的小魚小蝦,在幼年期,為了要躲避來自水中的各種大型魚的獵食,一出生就會很本能的靠近水面求生並且儘可能的躲在岸邊草堆之中,於是龍魚跟著演化成上層遊性的魚隻,主因還是龍魚吃的食物是一口吞的,雖然龍魚是種凶猛的魚類,但牠並不像猛魚或牙魚之類的大型魚隻,能有足夠的顎力撕裂其他的魚體,所以他並不以大魚為食,而是以能夠吞食的大小為主,在分析了環境因素之後,可以很確定的龍魚的主食是小魚小蝦。

以營養的成份分析,肉食性動物在成長的過程中,需要很多的動物性蛋白質及鈣與磷這種物質來助其快速成長,而昆蟲類並沒有這樣的條件,昆蟲類含量最高的是動物性脂肪與蛋白質,礦物質則較缺乏,在一般養殖學中,我們長久以來的研究,動物性脂肪與蛋白質對於魚類而言,可以大量的堆積成脂肪,但若要增長體長,得需要有一定量的磷與鈣及其他無機礦物質才行,尤其是適量的磷,能夠讓魚體具有加速成長的效果,在大自然中,掠食者在幼年期,也是其他掠食者的食物,若龍魚以昆蟲為主食,便無法達成快速增長體型的條件,而將淪為其他掠食者的食物,甚至是龍魚的食物。因此在幼魚至亞成龍期的二年之間,是龍魚快速增長體型的黃金時期,環境中有適當的小魚為獵食對象,相形之下便是龍魚快速成長的關鍵。

綜合上述二種觀點,所以龍魚的主食不是昆蟲而是魚蝦。

以下就魚類的各種所需營養(以下資料參考”魚類營養與飼料一書)

一、蛋白質:
蛋白質是生長跟維持生命的必要能量,在消化轉化為能量的過程之中,分解成胺基酸後才被吸收,吸收的胺基酸才會再被合成為所需的蛋白質。因此蛋白質是合成為動物所需蛋白質的必備養份,也是胺基酸的重要介質。而胺基酸的主要作用在於讓魚產生生長所需的蛋白質與運動所需的能源並使分解的組織蛋白質復原。

二、碳水化合物:
碳水化合物主要成份是澱粉及纖維素。食物中含有適量的碳水化合物可提高蛋白質的利用效率,換而言之,碳水化合物是蛋白質的輔助性物質。但肉食性魚類對於碳水化合物的利用能力較差。

三、脂質:
脂質是除了蛋白質以外重要的能源來源,而以肉食性魚類利用性較高,脂質又稱為EFA,是繼蛋白之外能將能量供給給各類胺基酸後轉化為蛋白質的重要物質,因此,有些魚類會在食物充足時大量堆積脂質,以做為食物短缺時的蛋白質主要來源。在脂質的研究中以缺乏亞油酸(18:2w6)將造成阻礙生長與體色褪色的現象。偏偏這種物質是魚類所欠缺的,反而以昆蟲的含量最高,這也說明了為什麼吃蟑螂的龍魚,若本質好的話,體色會有較佳的表現,此外若缺乏亞麻酸(18:3w3)則僅會造成妨礙生長,至於其他的脂肪類別,對於魚類而言便沒有上述二種來的重要了,亞麻酸可以從小魚小蝦這類食物中取得,但若亞油酸攝取過量,則會造成脂肪的過度堆積對魚體反而有害而無利,因此建議不得以昆蟲做為主食,但可做為必要的副食。

四、維生素(維他命)
維生素是魚類是否能均衡及健康成長的主要誘因,若缺乏某些維生素,則會使得魚隻出現各種程度不一的維生素缺乏症狀,以下就龍魚缺乏維生素(參考”魚類營養與飼料一書”)所發生的問題簡略說明:

1.煙酸缺乏:
食慾不振、運動性差、腸胃障礙或水腫(但並非腹水,而是指腸胃組織水腫肥大,這種情況解剖病魚後可以發現)。

2.維生素C缺乏:
這類的維生素缺乏,主要以骨質組織與傷口復原能力或經常性碰撞出血的影響最大,缺乏維生素C將導致:脊椎側彎、前彎,骨膠原形成的損傷,及各種物理性傷害後難以復原的現象。一旦發生脊椎側彎現象最好的處置方法就是馬上於食物中加入大量的維他命C,以防止進一步的側彎。另外維生素C的缺乏並不會讓魚隻有拒食或運動不良的現象,所以大部份會為人為所忽略。

3.維生素B1缺乏:
食慾不振、肌肉痙攣(死亡前痙攣)、喪失平衡感、喪失距離感。

4.維生素B2缺乏:
維生素缺乏會造成水晶體混濁(也就是發生白內障的現象)、食慾不振,會使死亡率增加。所以一般發生白內障,若非六鞭毛蟲或其它寄生蟲所引起的,要特別注意是否為維生素B1缺乏症所肇致的現象,這種情況不會是遺傳的,天底下沒有天生白內障的魚,只有白化朣孔的魚,請特別注意這點。

5.維生素B6缺乏:
缺乏維生素B6,將肇致食慾不振、運動能力失調,容易緊張(神經質)、腹水、呼吸急促,軟鰓內吸(內翻)現象。內翻鰓的魚雖然少見,但通常補充B6或整個B群即可改善並痊癒。

6.維生素B12缺乏:
B12的缺乏主要反應在血液的結構與體色影響,並造成抵抗力變差,容易受疾病感染等現魚,以血液而言,會造成血球數與血色蛋白質異常變化,在中大型魚之中,紅血球會產生組織不全或斷裂的現象,並出現大量不正常的血球,換而言之就是貧血。

7.維生素A缺乏(維生素A及D等為溶脂性維生素,在溶脂性維生素中,以缺乏A的影響較大,其他類的溶脂性維生素,對於魚隻並沒有太大的影響)。
維生素A缺乏的表現為生長速度明顯下降、體色變白、眼球與鰭基部充血、貧血、肝萎縮等現象。

8.泛酸缺乏:
食慾不振;鰓絲呈桿狀,分泌物增加覆蓋整個鰓片,造成呼吸困難各鰭下垂。動作有遲緩現象。

9.肌酸缺乏:
生長遲緩腸胃澎漲,解剖腸道後將會發現腸道變成灰白色。

10.無機礦物質缺乏:
根據研究,魚類的無機物質缺乏而導致魚隻異常的元素有磷、鈣、鎂、碘、鋅、錳、鐵、銅、硒及鈷。這些無機物,我們總統為微量元素,在天然的水中均會含帶有這些微量元素,魚隻的攝取較不會有問題,但是,若是使用像逆滲透或是一些純水飼養魚隻,再加上所給予的食物中缺乏某些微量元素便會出現問題,以魚隻而言,魚體的總鈣約佔80%儲存於骨骼中,約10%存在於皮膚(包含磷),而總磷則佔50~60%於骨骼中。一般的水溶性微量元素,魚隻均可獲得,然而所有的微量元素之中,水溶性磷魚隻最不容易吸收,而以吃食含磷高魚餌的效果最佳,含磷高的食物以小魚及其他脊椎動物的含量最高,昆蟲含量最少甚至沒有,尤其是鯉科的魚隻,以龍魚而言,鈣磷質不足所產生的立即影響就是蝕鱗,因此我們常看到一些魚隻,生活在最佳設備之中,給予源源不絕的食物,但反而出現蝕鱗或過度肥胖的問題,均是飼主太過於愛魚心切所導致之問題。
其它的微量元素缺乏亦會對魚隻產生程序不一的影響,若缺鐵時,會造成低色素性小球性貧血,缺乏鋅時會出現生長不良、死亡率高、鰭與皮膚的炎症,甚至會引發白內障。錳在魚體中骨額含量是最高的,若缺乏錳,會造成魚體柄部生長異常,會有萎縮現象,若同時又缺乏磷,那就會造成骨質發育不全。銅是主要存在於魚的肝臟之中,若缺乏銅,則會造成體重無法增加。最後是鈷,鈷這種物質是維生素B12的主要構成元素,欠缺時會造成上述B12缺乏的症狀。硒的生理作用與維生素E的作用有很密切的關係,當缺乏是類元素時,魚隻會產生肌肉發育不良,以幼魚致死率高的現象。而存在於甲狀線中的碘更是不可或缺的必要物質,若缺乏碘則會造成魚隻的暴斃。

若您使用的水為天然供水不經人工強制過濾的,上述這些微量元素幾乎能溶於水中, 對於使用逆滲透的飼主,建議您在每次換水時,務必要添加微量元素至您的缸中,以補充因強制過濾後所欠缺的微量元素,此外建議各位飼主們以含磷量高的小魚做為主食,以昆蟲類或其他食物作副食,讓營養均衡,如此必能常保魚隻健康成長。對於三年以上的龍魚,則建議可以訓食人工餌料,較能達到均衡的營養。

總結:
龍魚的所需營養,應以各階段不同,最佳的基礎食物應為含磷較高的魚類為主,因為磷是龍魚最缺乏的元素,然為求營養均衡,應佐以適量昆蟲或蝦類等餌食。對於使用淨水設備或水中微量元素不足的飼主而言,固定添加微量元素絕對有其必要,當魚隻發生慢性疾病時,請先以檢討食物配置是否得當,以改變魚隻的吃食習慣,再觀察慢性疾病是否有改善,不要急於下放任何藥物,因為所有的營養缺乏症均不會造成立即的危險。
對於水質的檢測工作,必需固定且經常施行,藉以明白魚隻所欠缺的物質為何?最好能於每次檢測數值後做下紀錄,以備於魚隻有問題時能提供給所有?友或有關的專業人士進行判斷病因。
若魚隻有很明顯的維生素缺乏症時,可使用綜合維他命注射於食物之中,讓魚隻獲取足夠的維生素。



龍魚挑選

一尾價值數萬元的龍魚,相信大家都不願意買貴了或是被當凱子噱吧。所以謹記以下原則和通則便是我們防止受騙上當的方法。希望對魚友們會有所幫助。

四多原則

多看
一尾數萬元的龍魚相信魚友都是在精挑細選下才會購買的,所以多看就是最基本的原則之一的。

多比較
多看之後就能多比較的,不論是在魚隻或價錢方面大都能有個底,如此才不會受騙上當。

多問
有任何的疑問都應該盡量多問,不論是上網或問魚友或者是水族館的老闆;但是一般建議先詢問與魚隻不相關的人士為主,以避免老王賣瓜、自賣自誇的情形發生。

多讀
除了多問之外,最好也能多讀一些龍魚出版的書籍,但是因為多數的龍魚書籍並不便宜,況且魚隻品種日新月異,所以魚友可視經濟狀況來選讀相關書籍以增進知識。

通則(從頭到尾)
鬍鬚

紅龍:要長、直、粗,如果又翹的話那就更佳了;鬍鬚邊緣的測黑線越深越好,如果能呈現
出橘紅色更好。

金龍:一般金龍的鬍鬚都比紅龍短,但還是要保有直、粗、翹的原則;另外金龍的鬍鬚並不
會呈現橘紅色。


紅龍:上下顎要密合,下顎不可比上顎翹,否則會呈現戽斗的嘴型;紅龍的嘴唇大都是紅
色,如果長成成魚後,魚隻嘴側的縫也能呈現紅色則更佳。
金龍:大致與紅龍的要求差不多,但是吻部與縫處並不會呈現出紅色。

眼睛
紅龍:眼睛要明亮有神、平貼於魚體,不可有凸出的現象;且眼睛和身體的比例要正常,眼
睛不宜過大,且要越紅越好。
金龍:如上,如有金色噴點附於眼球上方則更佳。


紅龍:要光滑且平貼於體側,絕對不可有外翻的現象。
金龍:如上。

胸鰭
紅龍:棘條、鰭膜要完整,第一主鰭骨要粗且長、要圓弧順暢,不可有彎曲的現象,越大越
好(但要合乎身體的比例);紅色由內向外蔓延,越尾端越深。
金龍:一般金龍的胸鰭皆比紅龍來的小,也不會有拖鰭的現象,所以只要符合身體的比例即
可。

腹鰭
紅龍:大致上與胸鰭的要求差不多。
金龍:如上。

鱗片
紅龍:要完整、排列有序,不可有缺角,12~15公分的仔魚鱗片會亮到第四排,較優的會亮
到第五排(其價值必定會提高);底色則要看是何種品種,例如綠底、紫底、藍底等
等。
金龍:亮度越高越好,一般12~15的仔魚亮度大約要到第四排,16~20公分則要亮至第五排,
亮度越高者則表示過背的可能性越大。此外,背鰭下方的小珠鱗也是品質好壞的重點
之一,珠鱗越多越明顯,也代表著過背的機率會更高。

背鰭、臀鰭、尾鰭
紅龍:越大越紅越好(與身體的比例要佳),各鰭展開、虎班越明顯越好,棘條、鰭膜要完
整。
金龍:紅度有如紅尾金,其他如上。

體態
紅龍:游動時各鰭要張開、不急不徐,最好不會怕生為佳。
金龍:金龍生性膽小、怕生,故不需強求,但是如果能如上述所言則更佳。



[隱藏]
[資訊][大型魚]

龍魚的飼養方法&訣竅~

養龍魚的標準魚缸,在幼魚方面-宜用4*1.5*1.5(深),成魚方面-6*2*1.5(深)單位(呎),或許你會問,為什麼須要這麼大的容量,原因是龍魚的成長尺寸可長到2~3呎左右的體形,如果魚缸太小,當長到一定成度時,就會停止生長(緩慢),甚至會導至魚體變型(畸形),影響龍魚的型態,大的魚缸可以增加它的活動量,充足的空間.

養過龍魚的飼主,應該都知道,一段時間後,龍魚會有單邊眼睛或雙邊的眼睛下垂的情況發生,那是因為飼主餵食的方法出現問題,一般來說,飼主會丟一堆朱錦魚到魚缸餵龍魚,而朱錦往往會沉到缸底活動,龍魚因此長時間捕食缸底的魚,往往會造成眼睛底下的皮下組織鬆弛,而使的眼睛底下的組織沒有彈性而下垂,就龍魚捕食的生態習性來說,龍魚在自然的環境下是屬於上層魚類,並覓食水面上的昆蟲魚類,正常情況眼睛是向上看,而不是向下,在人工飼養的環境下,餵食的活餌通常在缸底活動,龍魚為吃底部的餌,必須一直向下看,才會造成眼睛下垂.

提供一個小方法,龍魚眼睛下垂時,水缸中放一個乒乓球,魚缸上點一盞燈,讓龍魚眼睛為了看乒乓球而朝上看,餵食可以用手餵食,或餵食浮力較高的東西,如蟋蟀.....一段時間後會改善,前提之下水質也要好,此一方法僅提供參考.可不要放小皮球......>"<.....另外你可以嘗試用手餵龍魚食物.

讓龍魚眼睛時常保持眼睛向上的新方法:這個方法能讓龍魚時常觀看水面,我們可以拿一個乒乓大小或再大一點的圓形透明的器具備用,再來就是拿一隻蟋蟀,將蟋蟀弄死然後把肚子裡的東西取出,再把蟋蟀拿去曬乾,以避免腐爛,曬乾之後,將透明圓形的物體挖一個蟋蟀能放進去的小洞,再將洞封死且不透水,完成後,就可以放入水中讓龍魚咬了,他會為了吃裡面的蟋蟀會一直盯著水面上,就不怕他常看水面下的東西,而且又能提供龍魚休閒,不過,透明的圓形物體不要太小,萬一被他吞了,那就慘了,物體的大小,請隨龍魚大小自己適度的調整.

餌料的餵食關係著龍魚身上的體色,龍魚體色得關鍵-在於蝦紅素的補充,蝦紅素是紅色系魚種不可獲缺的東西,因為蝦紅素對於增紅的有很大的影響,補充的來源可以使用蝦子,或其他的蝦類(南極蝦),而其他的蛋白質(小魚)及維生素..也對龍魚相當的重要.在自然界中龍魚是以昆蟲或小魚蝦為食,而且是廣泛攝食各種生物,而非只是吃一種蟋蟀或是朱文錦而已,因此要餵食天然食物,以蟋蟀為主食,其他食物為附,這樣子牠就會長出幾近自然的體色.

養紅龍,都希望能牠養得很紅,像給牠們吃甲殼類的魚餌,像是蝦,南極蝦等等...,這些甲殼類都含有豐富的蝦紅素,所以可以使魚呈現更強的紅色,並不是說馬上吃馬上體色就會變紅了,而是每天都讓牠們吃一點,一段時間後,就會有差別了,不過,也不能為了讓顏色變漂亮而光只讓牠只吃單種活餌之類的,因為這會營養不均衡,就連鮮艷的體色也會消失,有時魚背還會畸形或駝背,避免只餵食單項的飼養方法,最近巿面上賣有許多的龍魚之飼料,是針對龍魚而調配的,可增加色澤鮮艷的魚飼料,營養均衡.

要注意的是;乾燥飼料雖可增加鮮豔不過有一些飼料卻是有餵他就紅就沒餵他就退色,是因為有添加色素,根本方法就是餵食天然食物,用天然食物為食的龍魚體色可是一級棒喔!燈管用紅色係列,這樣子不怕不紅.

魚餌的份量.有人只要魚兒肯吃他就餵,其實給牠吃太多魚餌是很不好的.當牠們在空間有限的缸子裡吃了過多的魚餌時,因為運動量不夠而貯存下相當多的脂肪和膽固醇,使牠們變的肥胖.

幼龍時期可三餐餵,或者餵早晚八分飽就可,因為幼魚營養需求較大,可多餵食,成魚後,每天一餐就可以了,避免因太飽而厭食,要讓他有餓的感覺,活動量才會大,才不會像烏龜逛大街.

水質方面,龍魚對於氯及化學藥比較敏感,所以換水時須注意,一星期換一次或兩次的水量(換約1/3),ph在6.5~6.9之間,水溫28~30度,要特別注意亞硝酸鹽及硝酸鹽,氨的變化,換水過後,或更新龍魚的環境時,會有龍魚停食的情況發生,有的長達一個月,有的則較短期,但這並不影響龍魚,!只要一段時間,就可以恢復.水質變化太大會造成龍魚厭食,躲牆腳.

在飼養的魚缸中,有些飼主會放置小石子,不過在一個前題下,砂不能太粗,因為龍魚有時會因驚嚇,或有體外寄生蟲等原因而磨擦魚缸,因而鱗片脫落或受傷,盡量用細砂,而放寬砂石有另一個缺點,龍魚的排洩物會沉積,時間一久,魚缸中會有很多白色的蟲,是因為水中有機物質太多造成的,而過濾器並不能完全過濾,一般養龍魚或較高級的魚種時,都採用裸缸來飼養,好處很多,如換水方便,不用洗砂;不怕魚隻因砂石而受傷;過濾器比較容易吸除排洩物,不過要注意水質比較不穩定,採用較佳的生化過濾系統即可替代.

如果要放底砂,可放較細的,這樣比較不會傷害龍魚.



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孔雀魚的飼養小百科

水  質:PH 7.0以上(需較硬的水)
底  砂:珊瑚砂,貝殼砂為首選(可使水質較硬,呈弱鹼性),其他宜蘭砂,黑
     白石…次之,不用底砂也可以
氧氣需求:低
水  溫:22-30度(攝氏) 當水溫高時魚的耗氧量大,魚一直在水面上呼
     吸時,要趕緊換水1/2以上
分  類:胎生魚將 科魚
繁  殖:母魚與公魚交配後,在母魚體內受精,成形後直接產出小魚,一胎
     可生10-100尾
飼  料:薄片,細粒的人工飼料 冷凍紅蟲,冷凍豐年蝦或活的紅蟲,豐年蝦
養殖設備:可不使用打氣幫浦或過濾器,但是需視養殖容器的大小及溫度,魚
     隻數量而調整設備及換水的次數
疾  病:白點病可加鹽1%或甲基藍,溫度需28-31度(需將活性炭移除,
     關燈)爛尾病可使用黃藥來預防與治療



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孔雀魚的審美

水族魚鄉,2003-9-25

顏色、鰭、均衡度,是孔雀魚品評的三大要點。
1.顏色的要求︰
孔雀魚對顏色的要求有兩點︰(1)顏色要勻稱︰(2)色差要分明。而色彩濃度的薄與濃並非要求的重點,因色系若不均勻,將會形成有色塊的圖騰,也就是所謂的雜斑。色塊若無法再散開來,將扼殺此尾孔雀魚的“前途”。之所以不在乎孔雀魚顏色的濃與薄,主要是因其各具美感、各有特色。因此若將所謂的藍尾禮服共同比較時,您將發現有數十種之多,這當然包含了體色、尾色、尾型的排列組合了。
孔雀魚的色彩雖不若鏘魚多變,但在愛好者的不斷改良下也增色不少。在孔雀魚的基本品系中亦不乏媲美鏘魚的品種,如馬賽克、銀河、草尾…等等。
2.鰭的要求︰
“鰭”,幾乎是孔雀魚的品評重心﹗先人將此魚種命名為“孔雀魚”,不僅道出人們對其喜好的程度,更表現出中國文字特有的意境。孔雀魚,顧名思義就是魚鰭猶如孔雀開屏,魚鰭大而有生命力,常引起人們贊嘆之聲。正因如此,特殊尾型如劍尾、矛尾、針尾......等品種則較乏人問津,也因為少人重視,使得此類品種較難尋獲,更鏜論優良品種,因而大大增加了此類特殊魚種改良的困難度。人們一味的要求大背鰭、大尾鰭的同時,也不忘加些調味料,連鰭的形狀及顏色甚至於圖案都要求進去了。所以就“鰭”而言,要做到無從挑剔實在太難了。
目前國內甚至於國際上,孔雀魚審美的重心幾乎集中在背鰭和尾鰭上,且主要以雄性的孔雀魚為中心;雌魚只是做為評審的參考。在孔雀魚的生活史上,雄性孔雀魚又挑起了遺傳及品種分類的重擔,所以大大增加了其價值感。因此,就比賽舉行久遠的國家而言,雄性孔雀魚幾乎占了一對孔雀魚十分之七的份量。通俗的說就是,雄性孔雀魚較雌性孔雀魚貴;這與國內的價值觀不一樣,國人認為雌性孔雀魚會不斷的生小魚,所以其價格較雄性的孔雀魚高。而國外則認為高品性的公魚獲得率遠低於雌性孔雀魚,有時一胎挑到滿意的沒有幾只,所以國外有時會只賣公魚。不知您認為何者有理呢?
3.均衡度的要求︰
均衡度包括身體與尾鰭、體色與尾色的搭配,甚至於尾紋與尾色的搭配,考量如此多的原素是為尋求一個平衡點,就是所謂的均衡度,若體大尾小、紋路不分明、顏色搭配不鮮明,都將嚴重破壞孔雀魚的美感。所以有意參加孔雀魚比賽的愛好者,“顏色”、“鰭”、“均衡度”此三點不但要特別注意,這也是裁判評審的重心。
4.親魚的性別對子代影響的重要性︰
前期文章中討論了孔雀魚的體色,這次我們則探討孔雀魚品系遺傳中,親魚的性別對子代的影響與重要性。
孔雀魚的基本品系有禮服、馬賽克、草尾、蛇王、白金、古老品系、劍尾、金屬、日本藍、單色。在這些基本品系中以身體的特色為訴求重點的有︰禮服、蛇王、白金、古老品系、金屬、日本藍、單色,而這些品系的遺傳重心幾乎在公魚身上。而馬賽克、草尾、劍尾等品系的遺傳,公母所占的比例幾乎是相等的。綜合上述的分析所得的結論是,以身體特徵的遺傳,幾乎都以公魚為論定;母魚則影響了尾鰭的紋路、形狀及顏色,甚至於整尾孔雀魚的顏色。
這樣的敘述可能較模糊,舉例說明︰藍化種即所謂的墨籃尾,其基因型表示法為rr。今*若以金屬蛇王公魚和墨藍尾的母魚交配,所得子代會有藍色系的金屬蛇王,這就是母魚改變了整尾孔雀魚色系的例子。或許有人會問︰若以墨藍尾的母魚和紅色系的單色公魚交配,所得的結果是什麼呢?其實我也尚未操作,因此還沒有答案,但有一點小訣竅提供各位參考。誠如我們所知,目前墨藍尾的來源幾乎是由馬賽克、草尾而來,甚至於是金屬,所以您若以強光照射母魚的尾鰭,將發現母魚黑色的尾鰭上有些似針孔般的小細點,像此類的母魚干萬不要跟單色系的公魚交配,否則配出來的子代在尾鰭上將會有紋路。
至於色系則並非同樣的規則都適合不同的模式,凡規則皆有例外。今若以金屬蛇王的公魚配上藍馬賽克的母魚,所得的子代會有藍色金屬蕾絲蛇王,及紋路接近馬賽克的金屬蛇王。這就是母魚改變了整尾孔雀魚的色系及尾部的紋路。您若有心經營孔雀魚改良路線,則母魚的影響力不容忽略。當您漸漸熟悉孔雀魚的遺傳模式時,將發現具變異性且有觀賞價值的公魚,實在太珍貴了,無怪乎國外對雄性孔雀魚如此青睞了。

5.緞帶基因的遺傳︰
緞帶基因在早期大家都不願多談,主要是其遺傳性相當強,屬於顯性遺傳,為何國內早期都沒有此品種呢?主因是國內早期的孔雀魚幾乎是原地不動,甚至後退,所以國內沒有此基因也就沒有此品種。之后,因燕尾的輸入而與緞帶有扯不完的關係,至今仍是如此,只是話題不同罷了。早期的話題是,緞帶和燕尾如何區分?其實最簡單的分法是緞帶型的孔雀魚其第一二根鰭條會延長;而燕尾型的孔雀魚每一鰭條都有可能延長。此話題好不容易平息了一段時間,新的話題馬上就上演了,緞帶和燕尾有可能同時存在嗎?您認為呢?嗯,有趣的話題,下次再來沙盤推演一番。
6.良好的血統‧非凡的養功︰
一組令人贊賞的孔雀魚除了本身需有良好的血統之外,更需要有良好的成長環境。何謂良好的成長環境?這就見人見智了,這也就是所謂的養功,因此孔雀魚的品評中,有一半的分數是在評飼養得當與否。有人底部鋪砂打氣,但總在魚快長成時出了問題,其原素可能因水質較清澈而忽略了換水,使得水質敗壞。因鋪砂所造成藏污納垢、水媳、渦蟲的滋生、消毒不方便。而裸缸飼養因飼養密度高時,每喂完一餐就需換水,有時水溫高時水中的亞硝酸起伏大,造成魚只的不適,但裸缸時,缸子的清洗保養較方便。而筆者在國外參觀時,曾發現有人將陶瓷環包成一包丟入裸缸中養水,穩定水質,如此一來不僅可以穩定水質又方便清洗。
在日本有鋪底砂的缸子消毒法如下︰先把魚只撈出放入寵物盒,加入數滴甲基藍后蓋上蓋子以防魚只跳出,再將缸子的水倒掉,砂全部清出來,砂子在用清水大量沖洗幾次後,再以煮沸的水浸泡,此時開始清洗缸子,再用熱水沖洗缸壁,最後再以乾淨、乾燥的布擦拭。此步驟是預防洗手台的細菌被帶入缸中。在國外盡量避免用藥水去消毒以免殘留,而如果你是鋪底砂養殖的話,您的消毒法又是如何呢?



金魚系統



金魚以其優美典雅的游姿、美麗大方的體態、妖媚百態的芳容贏得了世界人民的喜愛,已成為我國水產業出口的拳頭產品之一,其發展潛力巨大,前景美好。好的金魚必須有好的苗種作基礎,好的苗種與金魚的繁殖密切相關。在繁殖金魚時,要正確掌握好十個技術要點,方能取得良好的效果。

一、嚴格篩選親本:只有優質的親本才能保證優質的苗種供應。從親魚的年齡、游姿、體態、色澤、體質、性成熟狀況等方面嚴格挑選,一般用於親本的金魚要求魚齡3年左右,魚齡小造成子代個體小型化縣發育不良;魚齡大,畸形卵較多。游姿要求端正勻稱、典雅大方、姿態柔和、優美好舞蹈,動感極強,停止時平衡感也強;色澤上要求艷麗迷人,單色魚要求色純無雜紋,雙色魚要求色雜而不亂,五花魚要求色彩搭配合理不混雜縣城顏色鮮艷奪目;體質要求健康無傷殘,活動反應敏捷,鰭條舒展有力,呼吸勻稱;性成熟除了魚齡上的要求外,在體態上要求飽滿豐腴,雌性金魚卵巢輪廓明顯可見。

二、強化產前培育:大地回春之時,氣溫上升到10--12度時,金魚已有了攝食的慾望,此時可將篩選的親本按雌雄分開培育,主要做好以下幾件工作,一是升溫保溫,防止溫度驟然變化,一旦溫差變化過大,將直接影響金魚的進一步發育成熟。二是及時出盆換水及預防病害。春季到來時,親本應及時出盆轉入自然狀態下生長發育,此時換水工作要做好,換水時宜少量多次,分批進行,每次換水量占池水的1/6或1/5,隔2--4天再換一次,操作時要小心輕緩,不搬動,少驚嚇,一定要注意帶水操作,不可輕易讓親本離本作業。具體操作時,用小盆迎著魚前進方向輕輕舀起(帶水),不能碰傷魚體,親魚回池前用5%的食鹽水清洗魚體10分鐘;預防和驅捕水鳥、老鼠、蛇等天敵,最好在池上拉好密網,防止天敵入侵;早期病症主要有感冒、燙尾、水霉、爛鰭等,應做好預防工作,一旦發病,對親本影響很大,需對病癒後的親本重新篩選。

三、雌雄搭配合理:雌雄比例為2:3是比例合理的方式,如果雄體健壯,魚體大,比例可為1:1。這樣可以保證受精卵畸形率少且孵化率高。在溫度適宜、環境好時,要隨時監測親本的性成熟度及發展情況,在臨產前3--5天,將原來分開培育的雌雄親魚群在一個產卵池中強化催情。

四、營造產卵環境:金魚產卵時經給予安靜舒適的環境,不要打擾驚嚇,要不能隨意撈取。金魚所產的卵都是粘性卵,可用聚草、馬來眼子菜等水生植物來營造卵巢,也可用棕櫚皮、柳樹根、楊樹須及竹枝、破網片等。一般採用沉水性植物為好,一方面這些水生植物可以模擬天然環境,另一方面可以產生光合作用供應氧氣。卵巢製作方法是將水草根部去除,用細繩紮緊草把中部,用石塊作沉子,使之懸在水中,上部分的草莖舒展形成傘狀。使用前應用5%的食鹽水消毒15分鐘或用10ppm的高錳酸鉀溶液浸洗20分鐘,棕櫚皮、楊樹須用10%的食鹽水煮沸10分鐘再曬乾使用。

五、科學調控水溫:金魚的適溫範圍12--30度,最佳繁殖水溫是18--20度,當水溫高於14度親魚即可產卵,低於10度或高於32度,產卵中斷。所以在氣溫變化、換水過程中注意科學地調控水溫,溫差變化幅度在2度之內。

六、注意天氣變化:天氣變化對親魚繁殖,尤其是室外繁殖起重要影響作用,恆定的水溫能較好地穩定親魚的健康體能,能人為調控時間,使金魚繁殖更具可控性,天氣溫度適宜,氧氣豐富有助於金魚的繁殖。

七、適度催情刺激:分為生理刺激與外界刺激兩種,可人為調控,適度的刺激可以催發親魚大量產卵。生理刺激也就是在繁殖季節,成熟的親魚互相追逐,促進雙方達到興奮而完成產卵。外界刺激主要通過外界人為施加的刺激,一是通過光照強弱改變;二是營造微流水的環境;三是改變水溫;四是人工設置魚巢;五是在餌料中添加激素。

八、加強水質調節:恆定的水質能穩定親魚的產卵慾望,使之有計劃的發育,一旦改變水環境,大量且多次更換水,會使親魚在新水的刺激下迅速產卵。繁殖期間水質調節一定要把握好,水溫恆定在18--20度,溶氧控制在5mg/L以上,氨氮濃度低於0.05mg/L,PH值可維持在7.2左右。

九、及時孵化魚卵:不少金魚在產卵後有食魚卵的不良習慣,因此一旦產卵完畢後就用盆將卵巢連水舀起,放到專門的池中孵化。也可以在確認親魚已產卵後,可將親魚及時撈出放入專池中培育,讓卵巢留在原池中通過微流水(水流控制在0.1m/s左右)孵化。

十、產後親魚培育:親魚產卵後身體極度虛弱,抵禦病菌能力下降,容易患病導致死亡。產卵後應及時用藥浴方法進行護理,營造優良的棲息環境,投飼優質餌料,以活餌為佳。



[品種][繁殖飼育]

金魚的養殖技巧


一、怎樣鑒別雌、雄的金魚。

  雄性魚出現副性徵“追星”,即在魚鰓蓋和胸鰭第一根鰭條上出現若干白色小突起;而雌魚無此特徵。用手撫摸魚腹部,手感軟的是雌魚,手感較硬的是雄魚。
  雌魚的泄殖孔呈梨形,微向外突;雄魚的泄殖孔呈瘦棗核形,兩端較尖,中間微膨大;雄魚遊動活潑,常主動追逐其他金魚;雌魚遊動較慢,反應不如雄魚靈敏。

二、怎樣選擇親魚。
  選擇親魚,一定要選擇在同類中體格強壯,色彩勻和、鮮豔,主要特徵(如水泡、絨球、 虎頭)明顯,性腺發育成熟度高2~3齡的親魚。

三、怎樣護理產後親魚。
  剛剛産完精、卵的親魚體質比較虛弱,首先應將雌魚、雄魚分開分別放入與原池水溫度相同的“老水”飼養池(缸、盆)中靜養,尤其是珍貴品種特別要分養。將親魚移出産卵池或以後清汙、換水時,要用臉盆連水帶魚一起取出,以保證魚體不受傷害。加強營養,投餌要少而精,適口性好,待親魚體質恢復時再按正常標準投餌。注意養傷、治傷、親魚在産卵追逐時很容易傷了粘膜、皮膚、鱗片,應及時用紅汞、消毒水塗抹,浸泡傷口。
  
四、怎樣控制金魚的變色。
(1)水溫:在一般情況下,水溫愈高變色愈快,反之則慢。據經驗以28-33℃爲適宜變色溫度。
(2)水質:採用井水、自來水、河水等富含微量元素的飼養水, 有利於金魚體表色素細胞的變色和穩定。採用新水與綠水交替飼養,變色加快,體色鮮豔。
(3)光照:在變色過程中,採用一定的光照來刺激魚的體表色素細胞, 有利於加快變色和出現鮮豔的色澤。
(4)餌料:在變色關鍵期,投喂營養豐富的餌料, 尤其是動物性(其中以浮游動物爲主)餌料最好,並輔助投喂魚粉、蠶蛹粉等,這對於紅色、金色和藍色金魚的變色極爲有利。

五、金魚的孵化

每年四、五月間,是金魚的繁殖季節。
  
  繁殖金魚首先要選好種。在選種前先要觀察魚的“追星”,以鑒別雌雄。“追星”就是在雄魚兩鰓蓋、背鰭和前劃水頂端長著的芝麻大小的白色凸粒,沒有“追星”的就是雌魚(發育不成熟的雄魚也沒有“追星”)。
  
  選種要選體形強健、品種純正、體態良好的。種魚的交配,要選同一品種性狀相近的一條雌魚對一條雄魚。如果有兩條雌魚,就配兩條雄魚,以此來類推。金魚的受精是在體外進行的,一條雌魚排卵時,必須有一條雄魚隨即跟上排出精子,這樣才能完成受精過程,否則不會出小魚。
  
選好種以後,選在魚缸裏放上一束鳳尾草,如果沒有鳳尾草,用其他水草,甚至用舊棕絲、麻絲代替也行。然後把種魚放在一起,其他不相干的金魚則需移動到別的魚缸裏去。
  
種魚撒子後,必須立即把雌魚捉出,放到別的魚缸裏單獨飼養。留有雄魚的缸中,必須隨即換入新水,不換水則會引起水質腐臭,使種魚死去。
  
無論是第一次撒子的新魚,還是已撒子多年的老魚,在繁殖期間一般都要撒子三次,每次撒子,間隔時間爲一星期左右。魚子的質量一般以第二次撒的更好些。
  
魚子撒出以後,應立即連同鳳尾草從缸中取出,置入另一個清水魚缸中。但是,魚缸一定要大一些,因爲孵出的數以百計的幼魚,將要在這缸中生活一段時間。缸要放在通風向陽的地方,2~3天以後,魚子的透明度漸減,同時會出現一個黑點,這就是幼魚的頭;3~5天後,這個黑點擴大爲一個圈,這就是幼魚的身體;再隔不久,一條小金魚就孵成了。
  
小金魚孵出來時非常纖小。開頭幾天它們不吃不動,附在缸底、缸壁和原來的鳳尾草上。此時千萬不要去驚動它們,更不要急於取出缸中的鳳尾草。
  
孵魚時,遇到陰雨連綿或天氣特別悶濕,對魚子的成才不利,往往在一個星期後魚子仍然沒有變化,甚至有的魚子上還會長出黴毛或爛掉。此時你不必著急,只要把魚缸移到通風的地方,時間長一點,小金魚還是會孵出來的,只不過數量少一點罷了。
  
餵養幼魚和餵養大魚的方法是一樣的,就是要做到水清食足。開始的時候最好給幼魚喂些淡黃色的小水蚤(俗稱蛋黃魚蟲)或者煮熟的雞蛋黃。也可以在小金魚未出生以前,取一些活魚蟲放在孵子的魚缸中。



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金魚飼養-金魚疾病的用藥

金魚因為食得多, 所以拉便也多, 容易令水質變壞, 也容易令細菌及病毒生長, 加上外來環境因素如寄生蟲的存在風險, 容易侵害金魚健康.

針對金魚常見疾病, 以下列出數種藥物可以對金魚所患的疾病起到療效:

1) 細菌性感染 - 爛尾, 爛鰭, 魚鰭或魚身出血絲, 身體出現白霉, 腸炎, 爛鰓等....可用以下藥品:

a) 鹽
b) 呋喃唑酮 (俗稱"痢特靈")
c) 青霉素
d) 氯霉素
e) 孔雀石綠
f) 四環素
g) 土霉素

2) 寄生蟲 - 寄生蟲性爛腮, 寄生蟲, 白點病等....可用以下藥品:

a) 敵百蟲
b) 高錳酸鉀
c) 硝酸亞汞

3) 物理性潰瘍 - 如表皮創傷, 折鰭等....可用以下藥品:

a) 紅藥水
b) 青霉素

但請注意, 以上某些藥品在香港藥房購買是要出示醫生紙, 如要購買, 可嘗試在內地藥房購買.

亦留意, 某些藥品對人體是有害的(如孔雀石綠), 用時留意!!



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